Как сделать двускатную крышу дома, сарая и гаража

Однако прежде чем сделать крышу  дома своими руками необходимо узнать, что на самом деле представляет собой этот элемент дома, какие существуют его виды, формы, а также какие функции он выполняет помимо того, что защищает помещения дома от проникновения в них атмосферных осадков и холодного воздуха.

Рассчитываем угол

Делать двухскатную крышу с большим углом, значит, прибавится ее высота. Соответственно, она легко справится с нагромождением снега, а также уменьшит нагрузку на стропильную систему от собственного веса и веса выпавшего снега. Но если посмотреть с другого ракурса, то высокая крыша требует больших затрат на материалы. Также резко увеличивается ее парусность. Угол наклона может варьироваться в пределах от 5 до 60 градусов.

Наименьший угол наклона указывается производителем материала. Он зависит от его типа.

Рассчитываем угол
  • Черепица и шифер используют угол не меньший 20 градусам.
  • Профнастил укладывается под углом не ниже 12 градусов.
  • Если производится настил кровли из рулонных материалов, то угол зависит от количества слоев. Количество слоев повышает прочность и снижает угол. При использовании двухслойного покрытия применяемый угол не должен быть меньше 10—15 градусов. Покрытия рулонного типа 3 слоев хорошо подходят для пологой крыши с 2—4 градусами уклона.
  • При применении ондулина минимальный угол — 6 градусов.
  • Металлочерепица — 14 градусов.

При строительстве важно учитывать несущую способность всех элементов каркаса, а также нагрузку на стены и фундамент.

Типы крыш для частного дома

Чтобы понимать, как будет выглядеть крыша в частном доме своими руками, нужно понять, какие вообще виды кровель существуют. Исходя из этого и выбирать тип конструкции.

Важно: однако, при проектировании кровли всегда стоит учитывать ветровую и осадочную (дождь, снег) нагрузку на перекрытие, а также вес кровельного материала.

Итак, сегодня чаще всего монтируют такие крыши частного дома своими руками:

  • Односкатная. Крыша, имеющая уклон в одну сторону. Это самый простой вариант устройства кровли, но при этом не самый надёжный для частного дома, поскольку на подобную конструкцию ложится высокая нагрузка при отведении осадков. В основном такую кровлю монтируют на вспомогательных помещениях (веранды, пристройки, сарайчики и пр.).
  • Двухскатная крыша. Очень простой и в то же время надёжный вариант перекрытия крыши дома. Два ската равномерно распределяют нагрузку на стропильную систему при отведении воды и снега.
  • Вальмовая (четырехскатная крыша). Выполняется немного сложнее, но при этом является не менее удобным вариантом перекрытия. В большинстве случаев вальмовая крыша имеет четыре стороны, две из которых выполнены в форме трапеции, а две — в форме треугольника.
  • Ломаная кровля. Как правило, это двухскатная крыша с заломами по обеим сторонам. Подобное перекрытие удобно тем, что под ним можно устроить дополнительное мансардное жилое помещение, тем самым увеличив полезную площадь дома, особенно если у него один этаж.
  • Многощипцовая кровля. Самый сложный вариант конструкции. Его используют над большой коробкой частного дома, имеющего сложную конфигурацию.

Важно: стоит помнить, что пошаговое строительство кровли для дома будет тем сложнее, чем сложнее конфигурация помещения. Это обусловлено тем, что для сложной конструкции требуется сложная стропильная система.

Этапы строительства крыши дома

Работы по строительству крыши можно поделить условно на несколько этапов: крепление мауэрлата, монтаж каркаса, усиление кровли, обрешётка, вентиляция, монтаж капельников и подкладочного слоя, внутреннее утепление крыши.

Какая бы форма ни была выбрана для проекта, но основные требования – это прочность и лёгкость. Будущая крыша должна быть настолько прочной, чтобы выдерживать тяжёлый вес кровли со снегом, при этом не давить на стены дома, от чего может просесть фундамент. Поэтому выделим основные составляющие крыши – это прочные несущие конструкции, основание и покрытие.

Стропильная система

Основа каркаса, которая задаёт форму и прочность будущей крыши, делается из стропил, а они – из обрезной доски толщиной от пятидесяти миллиметров. Ширина досок зависит от вида стропил. Если при строительстве крыши используются наслонные стропила, то ширина должна быть от ста пятидесяти миллиметров.

Для висячих стропил используются доски шириной от ста восьмидесяти миллиметров. Обрезная доска должна быть сухой и высокого качества, а иначе крыша со временем деформируется.

Чтобы равномерно распределить нагрузку на внутренние опоры дома, по оси стены нужно установить брусчатую балку с сечением пятнадцать на пятнадцать.

Этапы строительства крыши дома

Затем устанавливается карниз из балок, с выступом в 39–51 сантиметров и короткие балки. Вся конструкция крепится к мауэрлату саморезами и гвоздями.

Затем нужно установить коньковый брус. Брусчатая доска должна быть пятьдесят на сто пятьдесят сантиметров. Высота конькового бруса и высота 1-ого этажа должны быть равными.

После бруса устанавливается стропильная ферма. В зависимости от размера дома, применяют три способа: стык внахлёст, встык торцами стропил, установка на коньковый брус.

Во всех трёх вариантах делается укрепление, и под все не крайние стропила устанавливаются стойки и ригеля.

Устройство фронтонов — конечный этап конструкции крыши

Сначала нужно установить стойки, которые послужат каркасом, и спланировать оконные проёмы. Если предполагается балкон, то для выхода на него необходимо спланировать дверной проём.

Теперь фронтон можно зашить дюймовой доской и создать сток воды, после чего уложить сто-миллиметровую полосу из влагоустойчивого материала, которая будет защищать от снега и воды.

И последним этапом, в устройстве фронтона обшиваются карнизные доски, а на стропила крепятся держатели водосточной трубы.

Обрешётка

В зависимости от угла наклона крыши и кровельного материала, выбирается необходимая частота обрешётки. Например, обрешётка вразбежку выполняется для укладки кровельного материала с большим весом, а если используется мягкий материал, то, можно сделать двойную обрешётку. Главное, чтобы соблюдалось ровное расстояние между обрешётками и плотное закрепление их на несущих конструкциях.

Читайте также:  Варианты ломаных крыш — выбираем свой

Осталось завершить устройство фронтальных свеса и отлива.

Этапы строительства крыши дома

Укладка кровли

Монтаж крыши завершается укладкой кровли.

Шифер, штампованную черепицу, стальные листы укладывают в виде однослойной конструкции. Листы соединяются в замок, а натуральный материал, рулон и ленточная черепица укладываются многослойной конструкцией, в продольном или поперечном направлении, внахлёст.

Во избежание проникновения влаги, холода, сквозняков и прочих погодных сюрпризов, сверху стропил укладывают гидроизоляционный и теплоизоляционный слои.

Итак, как сделать крышу, от этапа стропильной системы до кровли, в теории разобрались. Осталось подобрать конструкцию, материал и применить на практике вышеописанную инструкцию.

Подготовительные этапы при возведении крыши собственными руками

Пред тем как построить крышу, необходимо выбрать тип кровельного покрытия, так как от этого зависит выбор вида стропильной системы для дома, а также выбор типа обрешетки.

Любой кровельный материал оказывает давление на стропильную систему дома, что необходимо учитывать перед тем, как строить крышу своими руками.

Для того чтобы максимально качественно построить крышу своими руками, наиболее разумно начать с разработки проекта. Для того чтобы было достаточно просто разобраться с проектом, на чертеже могут быть отдельно вынесены все соединительные узлы стропильной системы, а также места расположения усиливающих конструктивных элементов.

Подготовительные этапы при возведении крыши собственными руками

Поставить стропильный каркас своими руками можно, даже не имея никаких строительных навыков. Главное – выбрать правильный материал для него.

Чаще всего каркас стропильной системы изготавливается из древесины хвойных пород деревьев. Также для того чтобы качественно выполнить монтаж крыши, понадобятся паро-, гидро- и теплоизоляционные материалы, кровельные саморезы, шурупы, гвозди, скобы.

к оглавлению ^

Схема стропильной системы

Конструкция крыши относится к самым простым вариантам кровли. Она состоит из мауэрлата, базового бруса и самого каркаса крыши. Мауэрлат – это основа, к которой прикрепляются стропила. Она представляет собой брус 100х100 мм, или 150х100мм, который укладывают по периметру стен и укрепляют анкерами. Чтобы не произошло перекоса кровельного каркаса, горизонтальность мауэрлата проверяется уровнем.

Мауэрлат – важный элемент крыши для распределения нагрузки

Схема стропильной системы

К мауэрлату крепятся стропильные ноги, которые выставляются под определенным углом в зависимости от наклона ската крыши. Утеплитель будет укладываться между стропилами. От его размера зависит шаг, с которым производится монтаж стропил.

Крепление стропил к мауэрлату. В некоторых случаях, например если дом из бруса, используют скользящее соединение (скользячки), т.к. дом дает усадкуНа заметкуНа заметку: у многих возникают вопрос относительно необходимости армопояса по периметру стены, на который будет ложиться мауэрлат – необходимо ли его делать? Армопояс в любом случае будет не лишним, а в некоторых категорично необходим – если материал стен не очень прочный, крыша обладает распорным эффектом на стены. Но даже если крыша рассчитана так что у нее нет распора на стены, а сама стена прочная (кирпич, керамзитоблок), конструкторы вносят армопояс как необходимый элемент по принципу “дуракоустойчивости”, ведь для многих не секрет что технологии зачастую не соблюдаются строителями и производителями.

Схема стропильной системы

В этом видео специалист рассказывает о безраспорных кровельных системах, и затрагивает вопрос армопояса:

Каркас поддерживают стойками и прогонами. Стойки устанавливают в вертикальном положении, а прогоны – в горизонтальном параллельно мауэрлату. Прогоны опираются на стойки. Снизу стропильные ноги укрепляют затяжки. Их укладывают под прямым углом к мауэрлату. Размер бруса прогона должен иметь такие же размеры, как и мауэрлат. Если при строительстве крыши использовали наслонную стропильную систему, то сверху внутренней несущей стены горизонтально укладывают лежень. Для него лучше использовать брус 15х15 см. На нем будут установлены стойки.

Способы крепления стропил к коньковому прогону

Схема стропильной системы

Для лучшего крепления стропил и для жесткости кровельного каркаса устанавливают подкосы. Для них обычно берут обрезную доску 50х150 мм. По отношению к стропилам, лежню и затяжкам они находятся под определенным углом. Благодаря подкосам крыша может выдерживать большие нагрузки. Для финишного покрытия кровли делают обрешетку. Её выполняют из обрезной доски или бруса. Шаг обрешетки будет зависеть от жесткости используемого кровельного покрытия. Чем материал мягче, тем шаг между рейками меньше.

Если в доме есть внутренние несущие стены, то стропильную систему лучше сделать наслонной. Это снизит нагрузку на боковые стены. Кровля в этом случае будет иметь еще одну опору. Эту же систему используют для крыш большой площади. Для небольшой кровли и для дома без внутренних несущих стен используют висячую стропильную систему. Стропила удерживаются на мауэрлате и укрепляются системой подкосов и затяжек.

Стропильные системы и их типы

Схема стропильной системы

Также для снятия нагрузки (распора) на стены, используют два прогона каждый из которых расположен на одной стороне ската и поддерживает этот скат (т.е. вместе с коньком получается три балки на которые опираются стропила; хотя необходимость в верхнем коньке в данном случае может отпасть).

Вариант с двумя прогонами бывает полезен на крышах мансардного типа, например когда не хочется уменьшать высоту потолка из-за затяжек. Прогоны могут также упираться на фронтон выложенный из блоков.

Расчет крыши, калькулятор

Схема стропильной системы

Рассчитать каркас двускатной крыши не составит труда. В основе фронтона лежит равнобедренный треугольник, ось высоты должна разделить его на два прямоугольных треугольника. Вспоминая Пифагора, вычисляем длину стропил и площадь фронтальной поверхности кровли. Затем находим всю площадь крыши и рассчитываем количество материала.

Но также нам нужно знать какого сечения должны быть стропила, с каким шагом установлены, сечение конькового прогона, и так далее. Для того чтобы рассчитать все необходимые параметры воспользуйтесь онлайн-калькулятором ниже, это избавит вас от изучения всех нормативов, таблиц и СНИПов (хотя конечно при наличии времени это будет не лишним):

Двухскатная крыша – расчет онлайн

Стропильная система и мауэрлат

При правильном подходе мауэрлат закладывается еще на этапе строительства коробки дома, в остальных случаях его крепят перед монтажом стропильной системы.

В малоэтажных жилых домах его закладывают из обработанного антисептиками и антипиренами хорошо просушенного бруса из дуба, качественной осины, бука или хвойных пород с сечением не менее 100×150 мм.

Чем больше будет площадь и вес скатов, тем толще должен быть мауэрлат. Брус соединяется на углах «в лапу» и крепится на заранее заложенные в стенах толстые металлические шпильки, поверх обязательной гидроизоляционной прослойки из мастики или рубероида.

Количество отверстий для шпилек ограничено, выпилы в брусе для крепления других элементов делать запрещено. Этап крепления мауэрлата завершается его разметкой с помощью ярких маркеров или маяков, все размеры и совпадение противоположных элементов проверяется несколько раз.

Читайте также:  Выбираем герметик для заделки оконных швов

Далее последовательно:

Элементы стропильной системы выпиливаются из качественного бруса с одинаковым сечением от 50×150 мм, при необходимости длинные диагональные балки сращиваются из отдельных отрезков.

На стены рядом с мауэрлатом или закрепленный ниже брус монтируются балки перекрытия (при наличии). Мауэрлат стягивается затяжками для снятия и перераспределения весовой нагрузки.

Поверх мауэрлата монтируется прогон (рекомендуемый и упрощающий работу, но необязательный этап).

По центру стропильной системы крепятся основные вертикальные стойки, скрепляемые коньковым брусом.

К коньку крепятся центральные стропила торцевых скатов.

Проводится уточненная разметка и крепление промежуточных стропил фронтальных свесов.

Монтируются 4 диагональные стропила, соединяющие углы дома и конек, при необходимости – с дополнительными промежуточными опорами.

К диагональным стропилам крепятся нарожники с равным интервалом, совпадающим с шагом прогона основных стропил.

Стропильная система при необходимости укрепляется дополнительными элементами (подкосы, шпренгели, ветровая балка).

В системах с заканчивающими на мауэрлате стропилами монтируется «кобылки», в остальных случаях балки подготавливаются к креплению карнизной доски и будущей обшивке свесов.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Схема висячих стропил двускатной крыши

Технология монтажа двускатной крыши

Если стены вашего дома выполнены из бревна или бруса, то в качестве мауэрлата у вас будет выступать самый верхний брус.

Схема крепления мауэрлата

Если же стены вашего дома сделаны из кирпича, то перед монтажом двускатной крыши необходимо замуровать в кирпичную кладку металлические стержни с нарезанной резьбой, чтобы можно было закрепить мауэрлат к несущим стенам. Металлические стержни следует устанавливать через 1-1,5 м, чтобы надежно закрепить мауэрлат. Диаметр стержней должен быть не менее 10 мм. Для крепления мауэрлата используются болты с шайбами. Между мауэрлатом и кирпичной стеной должна быть проложена гидроизоляция (2 слоя рубероида).

В случае, когда у вас несущие стены выполнены из пенобетонные блоков или из керамических блоков, то для крепления мауэрлата необходимо поверх блоков залить армированный слой бетона высотой 200-300 мм. Перед заливкой бетона к арматуре крепятся металлические стержни с резьбой.

Балки мауэрлата расположенные на противоположных несущих стена должны быть параллельны друг другу, чтобы размеры всех стропильных ног были одинаковыми.

Перед монтажом стропильных ног необходимо разметить расположение стропил на мауэрлате, для этого используйте карандаш и рулетку.

Схема крепления стропильных ног и мауэрлатаСхема устройства висячих стропил

После монтажа мауэрлата необходимо подготовить все стропильные ноги. Для этого на нижнем конце каждой стропильной ноге делают вырез, чтобы стропильная нога опиралась на мауэрлат большей площадью. Вырез делается на 1/3 ширины стропильной ноги. Рассчитать местоположение выреза и его угол, поможет чертеж, который необходимо сделать перед началом работ. В чертеже должны быть указаны все размеры будущей крыши.

Варианты крепления стропильных ног

Угол наклона крыши должен быть не слишком крутым и не слишком пологим. В районах с сильными ветрами уклон должен быть порядка 15-20°, чтобы сильный ветер не срывал кровельный материал. В районах с большим количеством осадков уклон крыши должен быть 35-40°, чтобы дождь и снег не задерживались на кровле, а быстро скатывались вниз.

Соединение стропильных ногСоединение стропильных ног в лапу

При устройстве висячих стропил все стропила собираются заранее. Скрепляют стропильные ноги между собой при помощи болтов или металлических накладок. После сборки всех стропильных треугольников устанавливаются сначала две крайние стропильные конструкции, а затем идёт установка промежуточных стропил. При этом все стропильные конструкции фиксируются временными укосинами, которые в дальнейшем будут демонтированы. Далее к стропильным ногам крепят кобылки, которые будут образовывать свес крыши. После монтажа всех стропил и кобылок устанавливается обрешетка, а на коньке крепятся массивные доски. Тем самым вся стропильная система образует единую конструкцию.

Шаг обрещетки

При устройстве наслонных стропил вначале устанавливается лежень, на лежень монтируются опоры, а на опоры устанавливается коньковый брус и вся эта конструкция закрепляется укосинами. И уже на этот коньковый брус устанавливаются стропильные ноги. При этом длина стропильных ног должна быть немного больше, чем требуется, чтобы после скручивания двух стропил между собой можно было обрезать на месте выпирающие концы дисковой пилой. Такая техника значительно ускоряет работу по возведению двускатной крыши.

Выбор кровельных материалов

Из всех возможных вариантов кровельного покрытия самыми распространёнными на сегодняшний день являются материалы искусственного происхождения. В таблице ниже даны сравнительные характеристики основных покрытий, представленных на строительном рынке.

Таблица: свойства кровельных материалов

Наименование материала Угол наклона скатов Уровень огнеупорности Шумоизоляционные свойства Удельная масса, кг/м2 Срок службы, лет Цена Уровень сложности сборки Сложность ремонта и замены Недостатки материала
Профнастил 12–90о Высокий Низкие (особенно при неграмотной сборке) 5,7–9,4 30–35 Низкая Лёгкий монтаж, не требующий высокой квалификации Лёгкая, заменой повреждённого участка Шумность, подверженность коррозии, большие отходы на кровлях сложной формы
Асбоцементный шифер 12–60о Высокий Средние (но выше, чем у металлических видов кровли) 10–15 25–30 Низкая Средний Лёгкая, заменой повреждённого участка Наличие в составе асбеста, вредного для человека. Хрупкость, покрывается мхом.
Ондулин 15–90о Низкий Высокие 6–6,5 35–50 Низкая Лёгкий монтаж, не требующий высокой квалификации Лёгкая, заменой повреждённого участка Цвет гарантируется на 5 лет, невысокие декоративные свойства.
Керамическая черепица 15–60о Высокий Хорошие 40–100 до 100 Очень высокая Сложный, требует квалификации Лёгкая, заменой повреждённого участка Единственный недостаток — хрупкость материала на излом
Цементно-песчаная черепица 15–60о Высокий Хорошие 18–30 до 100 Высокая Сложный, требует квалификации Лёгкая, заменой повреждённого участка Нет
Металлочерепица от 14о Высокий Низкие (особенно при неграмотной сборке) 3,5–5 40–50 Низкая Лёгкий монтаж, не требующий высокой квалификации Лёгкая, заменой повреждённого участка Большой перерасход материала при монтаже сложной крыши. Подвержена коррозии.
Мягкая (битумная) черепица от 15о Высокий Хорошие 3–4 30–40 Средняя Лёгкий монтаж, не требующий высокой квалификации Лёгкая, заменой повреждённого участка В составе содержится битум, канцерогенное вещество.
Выбор кровельных материалов

Кроме этого, при сооружении крыш иногда применяются такие нестандартные виды покрытий, как солома, камыш или дёрн. Но это явление скорее можно назвать исключением из правил и данью старинным традициям, массового применения эти материалы не имеют.

Читайте также:  Как крепить снегозадержатели на металлочерепицу

Укладка кровли из камыша требует большого и кропотливого труда и относится скорее к экзотическим вариантам

Виды стропильных систем

Стропила – это основной конструкционный элемент любой двускатной кровли. Именно они выдерживают и вес кровли, и вес того, что на ней скопилось, поэтому их выбирают с запасом. Типов стропил всего два – висячие и наслонные.

Висячие стропила опираются на крайние опоры, поэтому они работают и на сжатие, и на изгиб. Поскольку такая конструкция создает существенно распирающее усилие в горизонтальной плоскости, требуется устройство деревянной или металлической затяжки, находящейся у основания стропил.

Стропильные системы

Выбор одного из типов стропил зависит от размеров крыши и конструкции дома. Если есть средняя несущая стена, то она может использоваться в качестве основания для наслонных стропил. Также подойдут и промежуточные столбчатые опоры. Концы стропил должны опираться на стены сооружения, а их средняя часть на стены или опоры, поэтому их элементы работают как балки – на изгиб. Преимуществом такой кровли является малый вес.

Когда производится установка стропильной системы двухскатной крыши, использование висячих стропил целесообразно там, где нет промежуточных опор. Наслонные же могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6.5 метров. Ширина стропил может быть увеличена за счет введения дополнительных опор. Если используется одна дополнительная опора, то расстояние составит 12 метров, а для двух – уже 15 м.

Чтобы стропило плотно прилегало к балке нужно его приложить к месту крепления и отметить, где будет произведен распил. Наличие распила позволит брусу прочно лечь на балку. Такое место называется «подпятником».

Если дом построен из бруса, то стропильные ноги опираются на верхние венцы, а крепление их осуществляется с помощью болта, скобы или нагеля. Соединение стропил производится соединением с помощью металлических накладок и болтов. В иных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

Расчет стропильной системы непосредственно зависит от размеров дома и вида кровли. Чем они больше и чем более интересная форма крыши, тем выше сложность, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, поскольку цена ошибки в этом случае может быть слишком высокой.

Инструкция по возведению стропил

Несущие элементы кровли должны надежно крепиться к обвязке, для чего используется несколько способов. Если обустраивается крыша деревянного дома своими руками, то стропила могут быть исключительно наслонными.

Все дело в двух взаимоисключающих правилах:

Именно поэтому при обустройстве зданий, выполненных из дерева, может использоваться только наслонная стропильная система, установленная на шарнирах. Для монтажа такой крыши придется приобрести специальные элементы (обычно их называют салазками), которые обеспечат самостоятельное выравнивание кровли при усадке дома.

Инструкция по возведению стропил

Создаваемая своими руками крыша одноэтажного дома, стены которого выполнены из кирпича или камня, может обустраиваться по любой схеме, но наибольшая эффективность достигается при жесткой фиксации стропильных ног. Установка каркасной системы может выполняться как с врубкой, так и без нее.

Для создания крыши с врубкой нужно сначала подрубить стропила таким образом, чтобы он плотно прилегли к мауэрлату. Выносить карниз в таком случае придется посредством кобылок, которые крепятся к стропильным ногам хотя бы с метровым нахлестом. Фиксация элементов конструкции может выполняться при помощи любых крепежей, но лучшим вариантом будут металлические уголки, закрепленные саморезами.

Если же кровля будет устанавливаться без врубки, то кобылки не потребуются – необходимый вылет каркаса будет выполнен за счет самих балок. Этот вариант несколько проще в обустройстве, поскольку для него не требуется точная подгонка всех элементов. Чтобы стропила хорошо прилегали к мауэрлату, применяются упоры или отдельные доски. Крепить элементы лучше так же, как и в предыдущем случае.

Укладка пароизоляционной мембраны, утеплителя, гидроизоляции

Для защиты материала обрешетки от конденсата, необходимо позаботиться о специальной гидроизоляционной пленке либо мембране. У каждого из этих материалов есть свои плюсы и недостатки. Мембраны являются наиболее оптимальным выбором для жилых помещений. В отличие от простых пленок, они обладают высокой долговечностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, а также способны пропускать пар из помещения наружу, однако их цена довольно высока.

Гидроизоляционная пленка является более дешевым материалом, нежели мембрана, однако менее долговечным. Зачастую её укладывают в нежилых помещениях (сарае, гараже и т.д.). Укладка влагозащитных материалов производится перед обрешеточным и контр брусом, непосредственно к стропилам. Для этого пользуются мелкими гвоздиками либо мебельным степлером. Для обустройства в чердачном проеме жилой комнаты крышу дополнительно утепляют. С этой целью пользуются исключительно минеральной ватой, так как любые разновидности пенопласта для внутренних теплоизоляционных работ строго запрещены. Укладывают утеплитель изнутри чердачного помещения, в проем между стропилами. По необходимости для теплоизоляционных материалов конструируют специальный каркас. Толщина слоя утеплителя в зависимости от климатических особенностей региона может отличатся. Например, в условиях умеренного климата он должен составлять не менее 100-150 мм. Поверх минеральной ваты следует устелить шар из пароизоляционной мембраны. Это даст возможность защитить утеплитель от скопления в нем конденсата. Далее поверх утеплителя следует сконструировать обрешетку из деревянных брусков или алюминиевых профилей, после чего закрыть его гипсокартоном либо деревянными строительными плитами.

Знаете ли вы? История шифера началась в 1901 году, благодаря Людвигу Гатчеку. В этом году австрийский ученый впервые запатентовал способ изготовления кровельных плит из асбестоцемента.