Гидроизоляция колодца из бетонных колец

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позднее лето — лучшее время для копки колодцев

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя.

Виды гидроизоляции колодцев

В современных строительных супермаркетах представлен широчайший ассортимент всевозможных гидроизоляционных материалов, в том числе предназначенных для герметизации бетонных стыков. Поэтому вопрос, чем замазать швы в колодце, сегодня не стоит так остро, как два-три десятилетия назад, когда единственными доступными вариантами были строительный битум, цемент и глина.

Однако, влага способна проникать не только через щели в стыках гидросооружения, но и сквозь бетонные стенки. Дело в том, что бетон не обладает водонепроницаемыми свойствами, поэтому вода способна просачиваться сквозь мельчайшие поры и микротрещины даже в монолитной железобетонной заливке. Поэтому, для более полной изоляции внутреннего пространства колодца от контакта с грунтовыми сточными водами, рекомендуется также производить обмазку или оклейку бетонных стенок колец.

Согласно строительным нормативам, гидроизоляция колодца производится тремя основными методами:

• Внешняя герметизация.
• Внутренняя.
• Заделка стыковочных швов.

Для проведения гидроизоляционных работ используются такие технологии:

• Оклеечная изоляция внешних стен бетонных колец.
• Нанесение гидроизоляционного слоя методом обмазки внешних и/или внутренних стенок.
• Обмазка внутренних поверхностей антисептическими пропитками.
• Заделка швов в колодце.

Чистка с помощью дренажного насоса

Наиболее распространенным методом, с помощью которого можно эффективно очистить скважину на даче или в частном доме, является использование специального насосного оборудования. При выборе дренажного насоса стоит учитывать его мощность. Такой агрегат отлично справляется с илистыми отложениями, образующимися между фракциями гравия песка и щебня на дне шахты.

Чистку от ила необходимо выполнять при помутнении воды. Рассмотрим пошагово, как производится такая работа. Насос, используемый для выполнения данной работы, должен иметь достаточную мощность, позволяющую поднять загрязнения с необходимой глубины. Оборудование, которое имеет недостаточную мощность, в лучшем случае будет неэффективным, а в худшем – выйдет из строя.

Если у вас есть необходимый агрегат, то тогда можно приступить к работе. Вначале потребуется опустить насос в шахту. Глубина погружения варьирует от 0,5 до 1 м от дна. После спуска оборудования оно активируется и запускается процесс очистки. Вода, которая подается на дно колодца под сильным давлением, поднимает илистый осадок.

Обратите внимание! Во время работы необходимо периодически поднимать агрегат. Это требуется для того, чтобы очищать его фильтры. Данная процедура повторяется до тех пор, пока на фильтре не будет заметно никаких отложений.

Если есть желание, то тогда можно отдать воду, полученную после очистки насосом, в лабораторию. Специалисты проведут подробный анализ состава и выдадут экспертное заключение о ее чистоте.

Интересно: Водопровод в частном доме своими руками

Подготовительные мероприятия

Копка колодца своими руками представляет собой трудоемкий процесс. Для того чтобы произвести вхождение в водяной пласт на оптимальной глубине, гарантирующей необходимый дебит, работы рекомендуется проводить поздней осенью или зимой, когда уровень грунтовых вод самый низкий. В этот период удастся войти в пласт на максимальную глубину.

Рытье углубленной части шахты сопряжено с риском неправильного вхождения в источник воды. Недостаточная глубина не сможет вскрыть пласт, а значит, не будет и водного поступления. Плохо, когда железобетонный блок после его осаждения полностью перекроет всю толщу пласта. В этом случае вода также не сможет наполнять колодец.

Таким образом, фильтрующий (заборный) участок колодца должен располагаться на оптимальной глубине, то есть ближе к нижней границе пласта, но не ниже ее. Расположение его в верхней части залежи обеспечит водный приток, но возникнет риск сезонного пересыхания колодца.

Указанные проблемы вызывают необходимость предварительного исследования уровня залегания грунтовых вод. Обычно с помощью ручного бура сверлится скважина до водоносного пласта и проводится оценка следующих параметров: плотность грунта, способность его к обрушению при копании, глубина до водоносного пласта, возможный объем притока воды, наличие и параметры плывунов.

Один из показателей, указывающий на близкое расположение второго, углубленного водоноса, — синяя глина. Такой слой прикрывает пласт, и после его вскрытия велики шансы добраться до водного источника. После достижения синей глины углубление следует проводить с осторожностью, чтобы не пройти водный пласт насквозь.

После выявления параметров водной отдачи и свойств грунта подготовка к докопке колодца включает ревизию состояния колодезной шахты. Для выбора технологии углубления следует проверить установку колец — они не должны быть смещены относительно друг друга. Кроме того, проверяется состояние: отсутствие трещин, герметичность стыков. Надо сразу найти место, куда девать поднимаемую породу. Синюю глину считают хорошим гидроизоляционным материалом, а потому лучше использовать это ее свойство.

Предварительный этап включает такие работы: откачку воды из шахты, чистку створа и придонного участка (со стенок надо убрать всю налипшую глину, ил, песок). Если обнаружены дефекты, то их необходимо устранить. Следует дополнительно укрепить ствол, для чего осуществляется соединение колец металлическими скобами. Прежде всего, это касается выравнивания колонны. Наземная часть колодца полностью демонтируется.

Необходимые инструменты

Для проведения работ необходимо подготовить такой инструмент и приспособления:

• лопату;
• скребок;
• шпатель;
• емкость для подъема грунта;
• насос для откачки воды;
• лестницу;
• осветительный прибор;
• лебедку.

Вывод

Гидроизоляция колодца из бетонных колец – сложный и трудоемкий процесс. В то же время это обязательная работа, ведь от нее зависит ваше здоровье. Гидроизоляция септика поможет вам избежать загрязнения грунтовых вод.

Существуют специальные материалы для гидроизоляции бетонных сооружений, их можно приобрести в любом строительном магазине. Как было сказано в данной статье, существует два вида гидроизоляции (внешняя и внутренняя). Наиболее правильным вариантом является проведение сразу двух типов, для создания наиболее защищенного вместилища и повышения эксплуатационного срока службы всей конструкции.

При проведении работ следует соблюдать определенный алгоритм действий – это поможет вам выполнять поставленную задачу успешно. Конечно, проводить гидроизоляцию колодца из бетонных колец самостоятельно не желательно. Доверьтесь профессионалам, которые сделают данную работу качественно и вам не придется о чем-то волноваться. Хотя работа занимает достаточно продолжительный промежуток времени, зато вы в будущем будете наслаждаться чистейшей питьевой водой.

Этап второй. Подготавливаем все необходимое

Водоснабжение из деревянного колодца Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.

Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:

• треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
• лебедку;
• лестницу веревочную;
• лопату;
• лом;
• материал для укрепления шахты.

Колодец из бетонных колец Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационный срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.

Наименование изделия	Высота х Толщина стенки, см	Диаметр внутренний, см	Масса, кг
КС-7−1	10х8	70	46
КС-7−1,5	15х8	70	68
КС-7−3	35х8	70	140
КС-7−5	50х8	70	230
КС-7−9	90х8	70	410
КС-7−10	100х8	70	457
КС-10-5	50х8	100	320
КС-10-6	60х8	100	340
КС-10-9	90х8	100	640
КС-12-10	100х8	120	1050
КС-15-6	60х9	150	900
КС-15-9	90х9	150	1350
КС-20-6	60х10	200	1550
КС-20-9	90х10	200	2300
КО-6	7х12	58	60
КС-7-6	60х10	70	250

Бетонные кольца могут быть:

• стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
• доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
• Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.

Кольцо колодца Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.

Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).

После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.

Способы копки

Определяющими факторами при выборе подходящей технологии являются тип грунта и глубина залегания водоносного горизонта.

Существует 2 метода копки колодцев:

• открытый, применяемый для рытья шахты в глинистых и суглинистых породах;
• закрытый, использующийся при копании колодезного шурфа в песчаных и супесчаных почвах.

Первый способ предусматривает формирование сначала шахты, достигающей подземного источника. Установка железобетонных колец выполняется на заключительном этапе строительных работ. Этот метод рекомендуется к использованию на стабильных, не склонных к осыпанию грунтах.

Закрытая технология копки заключается в поэтапном монтаже бетонных конструкций, проводимом по мере достижения шахтой глубины, равной высоте кольца. Способ основан на постепенном опускании блока благодаря выемке почвенных слоев, располагающихся под изделием.

Закрытый способ рытья колодца.

Поочередная установка колец

Закрытый метод строительства колодца из бетонных колец состоит в поэтапном выполнении следующих операций:

1. Над поверхностью в заданной точке размещают подъемный механизм, на грунт устанавливают бетонное кольцо.
2. Лопатой вручную вынимают почву, занимающую пространство внутри блока и под его стенками. По мере заглубления конструкция постепенно опускается под собственным весом.
3. Для соблюдения вертикальности пользуются отвесами. Контроль осуществляется строительным уровнем.
4. Шахту роют до водоносного пласта. Количество блоков определяется глубиной колодезной скважины.

Когда верхний край первого кольца располагается на одном уровне с поверхностью, устанавливают следующее кольцо. При этом необходимо тщательно контролировать вертикальное направление, избегая перекосов, т.к. отклонения препятствуют равномерному опусканию блоков,

Закрытая технология копка колодца.

Закрытая технология имеет следующие преимущества:

• возможность визуального контроля качества установки блочной конструкции, позволяющая своевременно выявить и устранить погрешности монтажа;
• возможность использования резиновых прокладок, повышающих герметичность;
• предотвращение обрушения стенок.

Этот метод копки имеет следующие недостатки:

• неудобства работы в ограниченном пространстве внутри кольца;
• невозможность вырыть колодец в одиночку.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала формируют отверстие, соответствующее полной глубине колодца. При приближении к водоносному горизонту приступают к установке железобетонных блоков.

Технология выемки грунта аналогична той, что используется при закрытом способе копки. По возможности выработанные слои породы выбрасываются на поверхность лопатой. Заглубление конструкции усложняет удаление почвы из шахты, использование треноги с воротом или лебедкой облегчает подъем грунтовых масс ведрами.

По аналогии с предыдущим методом обязательным условием считается контроль вертикального расположения стен. При отсутствии строительного ватерпаса допускается применять привязанный к бруску отвес, опущенный в шурф.

Завершается установка колец засыпкой и утрамбовкой промежутков между стенками шахты и бетонными конструкциями. Для наружной гидроизоляции рекомендуется обработать несколько верхних блоков битумной пропиткой.

Открытая технология копки колодца.

Открытая технология обладает такими преимуществами:

• неограниченная глубина колодца;
• возможность внешней герметизации начальных колец, предотвращающей загрязнение воды.

Метод имеет следующие недостатки:

1. Затрудненный контроль качества монтажа. Герметичность стыков проверить невозможно ввиду запрета нахождения внутри шахты во время установки.
2. Невозможность корректировки положения установленного кольца. Вес бетонной конструкции не позволяет перемещать блоки внутри шахты.
3. Повышенный риск обрушения стенок. Он особенно велик при сооружении колодцев в нестабильных грунтах.
4. Необходимость дополнительных мер гидроизоляции. Низкая плотность засыпки промежуточного пространства между кольцом и стеной увеличивает вероятность проникновения дождевых и талых вод.

Существует возможность защитить колодец от загрязнений, приносимых грунтовой влагой, при помощи специальной гидроизоляционной мембраны, устанавливаемой вокруг шахты.

Раскачка колодца

Раскачка (очистка) колодца

Вода в выкопанном колодце еще мутная, и использовать ее можно только для полива. Для питья же она пока еще непригодна. Очистку воды, а также дна и стенок ямы от рыхлого грунта производят с помощью небольшого грязевого насоса погружного типа:

• запомните правило: первые несколько откачек производятся малыми порциями с забором не более 3/4 водяного столба; иначе при интенсивном поступлении новых порций влаги дно размоет, и толку от такой очистки не будет
• самая первая чистка производится вручную; для этого необходимо спуститься в колодец с обычной лопатой и ведром; с таким количеством грязи насос пока еще не справится
• насос цепляют на крепкий трос и устанавливают ближе ко дну, у гравийного фильтра, чтобы не дать илу осесть
• откачка производится до тех пор, пока вода не начнет поступать интенсивно; количество включений насоса за сутки не менее четырех; причем делать это необходимо в разных режимах
• сливать загрязненную воду
• время от времени насос необходимо промывать с помощью прогонки чистой воды, иначе от перегрузки он быстро выйдет из строя
• колодец, выкопанный в глиняном грунте, требует длительной очистки; некоторые хозяева считают, что мутная жидкость в этом случае неизбежна, но это далеко не так; его шахту можно и нужно прокачивать

Подобным образом производят и периодическую очистку воды из колодца. Иначе он заилится и обмелеет. Делается это по мере загрязнения.

При отсутствии грязевого насоса смесь жидкости и грунта удаляют из колодца с помощью обычного ведра с привязанной к нему веревкой. Но процесс этот очень трудоемкий – чистку необходимо производить, пока вода не станет абсолютно чистой, без примесей.

При расположении колодца на плывуне – грунте, смешанным с большим количеством воды – очистить ее нереально. В этом случае используются специальные дренажные системы (донные фильтры).

Как сделать самостоятельно?

Все виды защитных сооружений — мягкие и жесткие – строятся по одному алгоритму:

1. Выдержка паузы в год.
2. Очищение рабочего пространства.
3. Рытье траншеи по периметру.
4. Оборудование подушки из сыпучих материалов.

При этом любая отмостка устраивается под углом 2-5 градусов для твердой, 5-10 градусов для мягкой.

Мягкую

Выемка грунта производится на ширину до 1,5 м по всем сторонам вокруг шахты, желательно выбрать весь плодородный слой и достигнуть материнской породы. Дно тщательно утрамбовывается и посыпается мелкофракционным песком.

Готовую траншею внахлест и со складками (не допуская натяжения) застилают выбранным материалом для гидроизоляции, угол пленки должен достигать верхнего кольца колодца. Концы пленки закрепляют строительной клейкой лентой или металлическими скобами, возможно также применение шурупов. Складки на пленке призваны сглаживать процессы смещения грунта.

Лучше брать морозоустойчивую гидроизоляционную пленку, которую используют для фундаментов домов.

Поверх изоляционного слоя для лучшего дренирования выкладывается строительный песок, следом брусчатка (возможно применение тротуарной плитки, щебня, крупной речной гальки или других декоративных материалов), иногда по желанию владельцев участка высевается газон.

Твердую

Для возведения бетонной отмостки колодца необходимо убрать верхний слой почвы. На дно траншеи шириной до одного метра насыпается гербицид для предотвращения роста травы, следом 15- сантиметровый слой песочной подушки, потом 10 см щебня.

Все материалы подвергаются усиленному трамбованию. Если планируется долгая эксплуатация колодца, желательно проармировать его металлической сеткой.

На внешние стенки колодезной шахты (где будет контакт с бетоном) крепится слой гидроизоляции, это делается для предотвращения крепления раствора к стенкам колодца и дальнейшим их растрескиванием.

Деревянные рейки, смазанные битумной смолой, выкладывают по кругу вокруг колодца через равные промежутки- они нужны для выравнивания заливаемого бетона.

Выложенную бетонную смесь тщательно разравнивают и посыпают поверхность тонкой цементной пылью (разглаживают строительным мастерком), и так несколько раз. Завершенную отмостку выдерживают порядка недели в постоянно влажном состоянии (его поддерживают намоченной ветошью).

Подобно другим видам отмостки, бетонную защиту также ставят под уклоном для стока воды, иногда даже прокладывают отводные канальцы. Отмостка вокруг колодца из тротуарных плит, видео-инструкция:

Делаем колодец для скважины своими руками

При обустройстве водоносной скважины очень важно не только грамотно оснастить источник водоснабжения насосной системой, но и правильно выполнить обвязку или скважинный колодец. Кроме всего прочего, в последние годы активно практикуется бурение скважины в дне подземного водоема, что позволяет сэкономить средства.

Как правило, такие работы не выполняются самостоятельно, так как в этом случае потребуются определенные навыки и специальный инструмент. Непрофессионально выполненные работы грозят выходом из строя дорогостоящего оборудования, а в некоторых случаях даже становится причиной разрушения самой скважины.

Изоляция днища

Во время постройки на дно бетонной скважины кладут специальную плиту с выступом, гарантирующим точную центровку нижнего кольца. Получившийся стык тщательно герметизируется. Делается это несколькими методами:

• На место, где будет стоять колодец, перед установкой первого кольца кладут специальный гидроизоляционный шнур, который при повышении влажности раздувается в несколько раз, тем самым изолируя дно колодца.
• Эффективны здесь и рулонные гидроизоляторы. Дно колодца тщательно очищается от загрязнений и мусора, закладывается битумным раствором, застилается рубероидом с 20-сантиметровым напуском на стены. Чтобы защитить дно колодца наверняка, рубероид кладут в несколько слоев. Дополнительно рекомендуется верхний слой рубероида обмазать мастикой, сверху насыпать 10-сантиметровый шар гравия.
• В питьевых бассейнах швы между дном и первым кольцом замазываются ремонтной смесью MEGACRET-40. Когда будет нанесен первый слой, на него следует наклеить гидроизоляционную ленту. Под конец стык в два слоя обрабатывается составом AQUAMAT-ELASTIC.