Как подключить духовой шкаф и варочную панель к одному кабелю

Какую использовать для техники

Розетка предназначена для передачи напряжения 220-240 и 380 вольт. Для маломощной техники до 3,5 кВт используют простую однофазную на 16 ампер. Установку розеток производят над столешницей в рабочей зоне для подключения небольших приборов – чайника, миксера, кофеварки, а также холодильника, микроволновки. С устройствами, мощность которых превышает 3,5 кВт, такая розетка уже не справится. Для плиты используют силовые трехфазные розетки, рассчитанные на силу тока в 32 А и напряжение 380 В.

Силовые предназначены для мощных бытовых приборов

Обоснование раздельного подключения

В ПУЭ прописано, что для питания бытовых нагрузок, мощность которых превышает 3,5 кВт, должен использоваться выделенный кабель с отдельным автоматом. Это означает, что для электроснабжения должна реализовываться радиальная схема.

В нашем случае варочная панель часто имеет мощность, которая выше одного киловатта. Несмотря на то, что духовой шкаф менее мощное устройство, встречаются модели, потребляющие полтора и более киловатт.

Поэтому эти два устройства допустимо рассматривать как единое целое не только с точки зрения функционального назначения: приготовления пищи, — но также и нагрузки.

Монтаж розетки для электроплиты

Этапы процесса:

1. Обесточить подводящий кабель и убедиться в отсутствии тока.
2. Используя перфоратор, изготовить отверстие под стакан подрозетника.
3. Продеть в подрозетник питающий провод.
4. Зачистить концы жил от изоляции.
5. Присоединить жилы к разъемам на розетке.
6. Желто-зеленый провод заземления крепим в центре.
7. Ноль и фазу закрепляем по краям.
8. При помощи любого строительного раствора фиксируем стакан подрозетника в стене.
9. После высыхания завершаем сборку розетки: крепим стакан подрозетника шурупами и устанавливаем защитную крышку.
10. Включаем электропитание.
11. Тестируем розетку на работоспособность.

Розетку к питающему кабелю подключили, можно начинать подключать электроплиту.

Как выбрать правильный способ

Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).

В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.

Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.

Принцип работы кондиционеров

Схема работы кондиционера основана на реализации чёткой последовательности, а именно:

1. Осуществляется подача хладагента посредством сопла в испарительный блок.
2. Попадая в камеру испарителя, вещество активно изменяет форму, температуру (закипает), начинает поглощение тепла.
3. В это время внутри системы происходит выделение водного конденсата и оседание его на радиаторе.
4. Из радиатора по специальной трубке жидкость транспортируется в резервуар, и выводится за пределы рабочей территории.

Следует отметить, что эффективность работы системы и потребления электрической энергии, установленной своими руками, напрямую зависит от условий эксплуатации и правильности монтажа.

Для того что бы продлить срок эксплуатации оборудования монтаж такового должен производиться только в соответствии с предоставленными расчётами и схемой расположения блоков, на которой будут указано точное расположение и прокладка системы.

Смотрите также – Как выбрать идеальный кондиционер для дома и квартиры

Установка наружной (внешней) розетки

Такие типы розеток очень популярны в деревянных частных домах и на дачах. Для монтажа такой розетки не нужен подрозетник. Розетка крепится к стене при помощи саморезов.

Что касается электрического кабеля, то он прокладывается в кабель-каналах или просто по стене с фиксацией при помощи специальных пластиковых скоб.

Пример монтажа кабель-канала представлен ниже:

Пример саморезов для крепления кабель-канала

Для примера рассмотрим процесс установки и подключения двойной наружной розетки:

Шаг 1. Снимаем переднюю панель розетки.

Шаг 2. Крепим розетку к стене при помощи саморезов и подключаем питающий кабель:

Шаг 4. Устанавливаем панель на место и закрываем кабель-канал.

Обзор цен на розетки

Сегодня приобрести розетку для плиты можно практически в любом отделе электротоваров. Стоимость их несколько выше, чем у обычных бытовых розеток, что связано со сложностью их конструкции. Стоимость модели среднего ценового сегмента колеблется в диапазоне 400 рублей.

Для примера приведена стоимость отечественной 32-амперной розетки «Прима» для кухонных плит в разных городах:

Но для дизайнерских розеток, от известных западных производителей, цена может достигать нескольких тысячей рублей. Среди них имеются настоящие шедевры, выполненные под мрамор, натуральное дерево, стилизованные под хай-тек. Это позволяет с успехом вписать их в любые варианты интерьерной отделки вашей кухни. Точно также можно найти в продаже и бюджетные варианты «Мэйд-ин-Чина», стоимостью порядка 150-250 рублей.

Как видим, правильно выбрать и установить розетку для кухонной плиты вполне по силам рядовому домохозяину, умеющему держать в руках инструменты и обладающему начальными познаниями в электрике. Для подключения электропечи не придётся вызывать специалиста, что позволит сэкономить тысячу-другую для семейного бюджета.

Мощность УЗО и автомата

Кабель, ведущий отдельную линию в ванную комнату, подключают к внутриквартирному распределительному щитку через устройство экстренного отключения (УЗО).

Ток утечки защитного устройства для подключения линий, когда нужна быстрая защита, должен составлять 10 мА. Это обусловлено тем, что в ванной свойственна повышенная влажность, в связи с чем комната относится к числу помещений повышенной опасности. Раздражающее действие переменного тока человек ощущает уже при величине в 5-7 мА.

Если же розетка в ванной запитывается от групповой линии, максимальный ток утечки для подключения электропроводки должен составлять 30 мА. Такие устройства дешевле, чем 10 мА, но и срабатывают не так быстро.

Для установки в частных домах и квартирах чаще всего применяют модели, совмещенные с автоматом для защиты проводки – дифференциальные выключатели.

Дифференциальные выключатели обеспечивают защиту по трем фронтам:

1. от перегрузки электросети
2. от превышения допустимой величины утечки тока
3. от короткого замыкания на линии

В случае отсутствия в квартире стационарного УЗО в распределительном электрощитке, применяют УЗО переносного типа. Их подключают к существующей розетка, а затем уже производится подключение электрооборудования.

   Розетка оснащенная УЗО

Но само по себе УЗО не является полноценной защитой. Для предохранения проводки и самого агрегата от короткого замыкания устанавливают отдельный автомат защитного отключения.

Традиционно используют автомат на 16А. В любом случае номинал рабочего тока УЗО должен быть на одну категорию выше, чем номинальный ток вводного автомата.

Скрытая розетка

Тут для начала вы делаете отдельную борозду в стенах, а там уже можно размещать все провода. Проверьте, чтобы один конец тянулся к электропитанию, а второй до устанавливаемого устройства. Следом надо произвести монтажные работы с подрозетником.

Укладывайте кабель с некоторым запасом. Хватит порядка 10 сантиметров. Обустройте сначала углубления. Все это может сделать простая дрель с насадкой. Примерьте подрозетник, если всё хорошо, то можно выдавливать заглушку. После чего заводите туда кабель.

Нанесение небольшого слоя алебастра помогает улучшить сцепляющие характеристики. Далее подключить розетку к распределительной коробке достаточно просто. У любителя даже не должно возникнуть с этим проблем.

Монтажные работы в электрощитовой перед подключением кондиционера

Для начала вам необходимо открыть электрощит, который находиться в доме или подъезде. Здесь вам необходимо установить УЗО на отдельную линию. К его фазной клемме вам потребуется установить фазный провод, который имеет черный или коричневый цвет. К нулевой шине вам следует подключить синий провод. Желтый провод вам следует подключать к заземлению. Он обеспечит вам надежную защиту от перегрузок.

Если заземляющего провода нет, тогда следует использовать специальное защитное устройство.

Электрическая схема подключения кондиционера нормативные требования

Электрическая схема подключения кондиционера – нормативные требования

До начала монтажа кондиционера и креплений необходимо прояснить следующие моменты: изучить схемы внешних соединений и электрические схемы, заказные спецификации на электрооборудование (провода, аппаратуру, кабели и монтажные материалы); тщательно обследовать всю систему электрообеспечения объекта, а также ознакомиться с расположением всех вводных устройств, поперечным сечением проводов и трассами будущих прокладок кабелей; необходимо проверить детектором наличие на трассе скрытых электропроводок, найти металлические закладные конструктивные части здания, труб; прояснить характеристику стен, внутри которых или по которым пройдут трасса электропроводки. Электрическая схема подключения кондиционера должна строго выполняться и соответствовать правилам устройства электроустановок и действующим нормативным документам. Важную роль также играет профессиональная команда специалистов.

Электрическая схема подключения кондиционера подразумевает прокладку наружных проводок, которые необходимо укрепить через каждые 500…600 мм специально предусмотренными пластмассовыми хомутами. Они крепятся к стене с помощью специальных шурупов и дюбелей. Электропроводка, которая укладывается в специальные коробы, крепятся к стенам с помощью шурупов или клея, а скрытая проводка уложена под штукатуркой в пластиковой гофротрубе, при этом в стенах для нее делают углубления, которые называются штробом. В них укладываются пластиковые гофротрубы, которые прикрепляются к стене надежными хомутами. Допускают прокладку провода под штукатуркой в штробе без применения пластиковой трубы на глубине от 20 мм.

При разработке проекта, который описывает электрическое подключение кондиционера, по месту прокладки кабеля необходимо учесть следующие требования: разветвительные коробки, выключатели и розетки должны быть расположены в доступных для обслуживания точках; розетки должны быть установлены в местах предполагаемого электрического оборудования на высоте 60. 70 см от пола и в 50 см от заземленного металлического устройства (водопроводная труба и труба отопления, батареи); провода прокладываются только по горизонтальным и вертикальным линиям. Вертикально проложенный участок проводов должен быть удален от углов помещения, дверных и оконных проемов на 100 мм, не менее. Горизонтальные прокладки проводов производятся на расстоянии 60. 90 мм от балок и карниза, 140…150 мм от потолка, и 160. 200 мм от плинтусов.

Параллельные прокладки проводов вблизи трубы газопровода или газового счетчика, электрическое подключение кондиционера может потребовать и таких видов работ, производятся на расстоянии не менее 100 см. При наличии горячего трубопровода (горячая вода и отопление) проводки должны быть защищены от воздействия высоких температур теплоизоляцией. Запрещено прокладывать провод под штукатуркой пучком, а также с расстоянием между проводами менее 3 мм. Соединения проводов необходимо выполнять с помощью специальных клемных колодок, а также болтовых соединений. Соединение алюминиевого провода с медным также запрещено.

Добавить в социальные сервисы:

Какая розетка нужна для кондиционера

Главный параметр выбора – номинальная нагрузка при подключении. Рекомендуется купить модель с запасом мощности минимум 10 %. Номинальное напряжение 220 В, 16 А. По способу монтажа модели бывают наружными, накладными или скрытыми. Первые монтируются на поверхность стены. Используются редко, если нет возможность сделать штробы. Накладные схожи по конструкции, но рассчитаны для соединения с проводкой, выходящей из стены. Могут использоваться как временные или при невозможности формирования углубления для скрытого монтажа.

Скрытые – самые распространенные модели. Большая часть корпуса находится в стеновой нише, лицевая часть немного выступает заподлицо. Монтаж сложен по сравнению с двумя вышеописанными, но эти модели обладают лучшим дизайном, вписываются в интерьер офиса, квартиры.

Дополнительные характеристики:

• обязательно подключение к заземлению;
• класс защиты – IP54;
• тип подключения – F или С.

Последний параметр зависит от конструкции вилки (штекера). Если кондиционер выпускался для стран Америки, Азии, Великобритании или Швейцарии, рекомендуется заменить штекер на стандартный европейский. Альтернатива – приобретите переходники для конкретной модели.

Модели типа «С» постепенно выходят из продаж, так как они не имеют функции заземления. Для электропитания сплит-блока нужно покупать модели типа «F».