Как верно крепить шифер гвоздями, как забивать гвозди

Устройство кровли из шифера – виды материалов и их особенности

Самым распространенным вариантом являются волнистые асбестоцементные листы, которыми покрыта большая часть домов. К их достоинствам относятся: устойчивость к перепадам температур, огнестойкость, довольно длительный срок жизни, легкость обработки. Недостатками же такого шифера являются повышенная хрупкость, его очень легко повредить даже несильным ударом, и большой вес, что значительно усложняет кровельные работы. Кроме того, бытует мнение, что асбест, входящий в его состав, вреден для здоровья, однако проведенные исследования это не подтвердили.

Еще есть так называемый бумажный шифер без асбеста. Он уступает своему собрату по устойчивости к механическим нагрузкам. Однако его долговечность, влагостойкость, легкость и гибкость позволяют использовать его, в отличие от асбестового собрата, даже на кровлях с достаточно слабым каркасом. Для кровли промышленных помещений будет актуально ознакомиться с тем, как перекрыть крышу шифером из пластика или же металла. Они отличаются хорошей износостойкостью, легкостью, прочностными характеристиками и экологической безопасностью. Кроме того, их цветовая гамма сможет удовлетворить потребность даже самых прихотливых потребителей.

Основные характеристики

Плоский шифер производится из смеси волокон асбеста (не менее 18%), цемента и воды. Асбестовые волокна равномерно распределяют по всему объему смеси, чтобы создать армирующий остов, придающий листам шифера прочность и защищенность от ударов и растяжения. Полученной таким образом массе можно придавать нужный профиль (например, волновой) или параметры.

Сейчас в производстве 2-хвидовой плоский шифер из асбестоцемента:

1. Непрессованный (ЛП-НП).
2. Прессованный (ЛП-П).

Первый тип характеризуется пониженными значениями прочности, сниженным вдвое количеством циклов размораживания-замораживания. Поэтому этот шифер имеет более низкую цену, и используется, чаще всего, для проведения разнообразных работ внутри сооружений. Свойства плосколистовых шиферин зависят напрямую от показателей качества и объемов асбестового волокна, которое взято для их производства. На качество волокон из асбеста воздействуют их диаметр и длина, химический и минеральный состав, качество помола, и способ распределения в смеси асбестовых волокон. Естественно, качественные показатели шифера зависят от производителя. Размеры стандартного плосколистового шифера должны отвечать таким параметрам:

1. Лист 360 х 150 см — толщина 0,8-1 см.
2. Лист 250 х 120 см — толщина 0,6-1 см.
3. Лист 300 х 150 см — толщина 0,8-1 см.

Плоский шифер делают строго прямоугольным, по длине и ширине отклонения должны быть не больше 0,5 см. По горизонтали шиферные плоские листы не должны иметь отклонений от заданной толщины более чем на 0,8 см.

Важно, что плоский шифер прессованный по своим характеристикам лучше непрессованного. Прессованные шиферины плотнее, прочнее на излом, устойчивы к разным механическим воздействиям, к погодным условиям, например, к морозам.

Технология укладки шифера на крышу своими руками.

Непосредственно монтаж кровли из шифера производится на скатную кровлю с углом наклона более 20° с шагом обрешетки порядка 50 см. В качестве обрешетки должны выступать бруски сечением 50х50 либо доска, обеспечивающая необходимую несущую способность (шириной не более 14 см). Укладка листов производится начиная с нижнего ряда в горизонтальном направлении.

Какая производится укладка, слева направо или наоборот, принципиального значения не имеет, скажу лишь только то, что при выборе направления профессионалы рекомендуют учитывать преобладающее направление ветров в вашей местности.

Как и чем крепить шифер на крышу?

Крепление шифера производится специальными шиферными гвоздями с широкой шляпкой, которые пробиваются через гребень волны. В качестве полезного совета могу порекомендовать отверстия под крепления в листах шифера сверлить с помощью дрели. Причем диаметр отверстий должен немного превышать диаметр гвоздей, так вы минимизируете шансы расколоть лист шифера при его креплении.

При монтаже каждый последующий лист шифера накладывается внахлёст на предыдущий. При этом длина перекрытия одного листа другим по горизонтали составляет одну волну, а по вертикали — порядка 15 — 20 см. При креплении крайнего листа шифера в ряду по горизонтали, при его избыточном размере, его необходимо обрезать, ведь делать большой нахлёст крайне нежелательно. Резать волнистые асбестоцементные листы наиболее удобно с помощью обычной болгарки.

Завершающий этап.

После завершения укладки и крепления последнего листа по торцам кровли монтируется ветровая доска и конек крыши. На этом монтаж кровли из волнистых асбестоцементных листов (шифера) можно считать благополучно завершенным.

Преимущества и недостатки шифера

Цветной восьмиволновой лист асбестоцементного шифера

Шифер — это кровельный материал из асбеста, цемента и модифицирующих присадок. Для изготовления шифера компоненты размешиваются в воде до получения густой смеси, которая прессуется на специальном оборудовании и сушится при высоких температурах.

К преимуществам асбестоцементного шифера как материала можно отнести следующее:

• Доступность — при сравнении с другими сплошными материалами из бетона и металла шифер имеет более низкую стоимость. К примеру, волнистый лист 1750×970 мм толщиной 5,2 мм обойдётся всего в 205 рублей.
• Прочность — шифер из асбестобетона выдерживает точечную нагрузку весом более 70 кг. При этом материал не деформируется и не трескается, сохраняя заводскую форму.
• Долговечность — шифер относится к группе кровельных материалов, производимых по ГОСТу. Минимальный срок службы неокрашенного асбестоцементного шифера составляет не менее 30 лет. Окрашенный материал служит до 50 лет и более.
• Морозостойкость — асбестобетон пористый материал, что даёт возможность шиферу выдерживать воздействие низких температур в течение длительного времени. Минимальный ресурс «заморозка-оттаивание» не менее 25 циклов.
• Безопасность — шифер не подвержен воздействию процессов коррозии, не является средой для образования вредных бактерий, не боится влаги и высокой температуры.

Шести-, семи- и восьмиволновой лист шифера и его размеры

Описанные выше преимущества касались шифера, когда он используется по прямому назначению. При сооружении заборов из шифера материал может повести себя иначе. При установке в вертикальном положении высок риск ударной нагрузки по листу. Направленный удар в лист асбестобетона обязательно приведёт к появлению трещин или сколу.

При использовании волнового шифера следует помнить, что вес самого маленького листа составляет не менее 18,5 кг, а в случае с плоским шифером — от 75 до 350 кг. Для установки тяжёлых листов на несущие опоры потребуется надёжное бетонирование основания и использование соответствующих крепежей.

При распиле и сверлении листов следует соблюдать технику безопасности, которая предполагает использование респиратора, защитных очков и перчаток. Асбест, входящий в состав кровельного материала, может выделять вредные испарения, опасные для здоровья человека. Что особенно опасно при сооружении забора в непосредственной близости от детских площадок и бассейнов.

Здравствуйте, дорогие читатели!

Недавно столкнулся с проблемой — очень шатко чувствовали себя дюбеля в гипсокартоне. Руками вырвать не составляло труда, а уж вешать на них полку с утяжелением не очень то хотелось.

Обо всём по порядку.

Дома у меня самые частые гости — это дюбеля 6 мм и 8 мм с саморезами 3.5 и 4.2 мм соответственно.

Сначала пробовал вкрутить в гипсокартон 6мм — как итог, не очень доволен прочностью. Гипс крошится и всё вытаскивает вытаскивается на ура.

Кстати с такой проблемой могут сталкиваться не только люди, работающие с гипсокартоном, но и обладатели квартиры или дома из кирпича.

Да, конечно, кирпич кирпичу — рознь, но всё же проблема распространённая.

Решений в данной ситуации несколько!

1. Использовать дюбеля или большего размера.

Увеличивая площадь сцепления — увеличивается прочность конструкции.

Можно в меньший дюбель вкрутить большой саморез.

Можно заколотить в отверстие дюбель чуть больне нужного.

А можно увеличить и то и другое.

• 2. Сверлить под наклоном — влево-вправо.

Этот способ подсказал мне сосед. Очень действенный кстати вариант.

В данном случае просверлить отверстие необходимо под углом. Вытащить так закрученый саморез с дюбелем получится разве что вырвав кусок гипсокартона.

С гипсокартоном лучше не использовать ударную дрель!

• 3. Вкручивать саморезы клином.

Этот способ самый надёжный и проверенный временем.

Засверлиться в данном случае нужно под углом в 90 градусов, вставить дюбель и вкрутить два самореза — один под наклоном влево, второй вправо.

Кстати вместо саморезов можно даже гвозди использовать — будет даже лучше.

Объясняется это свойствами гипсокартона.

Из-за его химического состава гвозди спустя время окисляется и намертво прикипают в отверстии.

• 4. Использовать клей.

Фишечка данного способа в том, что на перед забиванием дюбеля — на конец дюбеля капнуть клей момент. Эффект радует)

• 5. Ну и последнее. Не мудрить со всем этим, а использовать крепежи, предназначеные для конкретного основания.

Производители не дураки и знают о проблемах каждого основания. Поэтому для гипсокартона или кирпича есть специально предназначенные крепежи.

Относительно производителей крепежей — использую только сормат. Как то уж слишком долгие у нас отношения с данным производителем))

Шифер: общая информация и описание материала ↑

Рисунок 1. Область применения шифера

Как известно, асбест является не совсем экологически чистым веществом и именно по этой причине, этот материал не применяется во внутренней отделке. Шифер бывает как плоский, так и волнистый (отдельно можно выделить прозрачный шифер). Асбестоцементный шифер довольно-таки прочный кровельный материал, что делает его относительно долговечным материалом. Плоский шифер очень часто применяют для наружной отделки стен, заборов, а волнистый шифер используют для кровельных работ.

При монтаже шиферных листов как на крышу, так и на стену, рекомендуется предварительно просверливать отверстия в тех местах, где шифер планируется крепить к обрешетке. Это позволит дольше сохранить материал герметичным и предотвратит растрескивание листов в процессе монтажа шифера.

     Технологически, кровля может быть плоской и скатной. В свою очередь скатные крыши могут быть как односкатные, так и с много скатные (двух, трёх и даже четырех скатные). Однако при работе с шифером рекомендуется использовать простые кровли, с минимальным количеством скатов. Однако, если угол наклона кровли будет очень маленьким, то на такой крыше может застаиваться влага и снег.

Прессованный и непрессованный: в чем разница

Если говорить конкретно о гладком или плоском шифере, то он есть двух типов: прессованный и непрессованный. Все дело в том, что сформированные из влажной смеси листы «доходят» до нужной степени влажности двумя способами. Первый — просто набирают прочность в естественных условиях, как обычный бетон. Их выдерживают в камерах с определенным уровнем влажности для набора крепости, а затем высушивают. Второй способ — сформированный лист прессуется, а затем выдерживается для набора прочности.

Чем в результате отличается прессованный плоский шифер от непрессованного? При равной толщине листа прессованный имеет:

• Большую плотность, более высокую прочность. Например, 23 МПа против 18 МПа.
• Лучше переносит ударные нагрузки.
• Более высокую морозостойкость. Но тут надо учитывать, что после исчерпания ресурса он быстро теряет свойства — до 40% от исходного значения. Непрессованный рассчитан на меньшее количество циклов разморозки/заморозки, но после исчерпания ресурса прочность его снижается незначительно — на 10-15%.
• Прессованные листы имеют лучшую геометрию.
• Стоит больше, так как задействовано дополнительное оборудование, из-за этого повышается энергоемкость производства.

В общем, если материал должен будет выдерживать нагрузки, можно либо брать непрессованный, но большей толщины, либо прессованный. Обращайте также внимание на морозостойкость. Чем она выше, тем дольше прослужит плоский шифер.

Разновидности метизов для конструкций из профиля

Крепежные элементы выпускают в огромном сортаменте. Они различаются материалом, размером, резьбой, формой головки. Выясним, какими саморезами крепить профиль к профилю, чтобы получилось высокопрочное соединение, устойчивое к нагрузкам.

Шуруп с пресшайбой

Изделия изготавливают из качественной углеродистой стали с оцинкованным покрытием. По типу конца различают остроконечные и сверлоконечные метизы. Шурупы с острым концом можно использовать для соединения металла толщиной до 0,9 мм, с буром – до 0,5 мм.

Качественные изделия имеют трапециевидную головку. Широкая шляпка хорошо прижимает материал, а глубокий шлиц предупреждает соскакивание отвертки. Также есть недорогая разновидность метизов с практически плоской головкой. С их помощью крепят металлопрофиль к обрешетке или к подвесам.

Основные характеристики:

• широкая шляпка;
• длина составляет 13 – 80 мм;
• оксидированное или оцинкованное покрытие.

Фосфатированные конусообразные шурупы

Фосфатированные метизы изготавливают из углеродистой стали, для защиты от влаги выполняют фосфатирование. Их отличительная черта – головка в форме конуса, что дает следующие «плюсы»:

• удобный монтаж с помощью отвертки или другого инструмента;
• безопасность, при соскакивании шуруповерта риск пораниться – минимальный;
• дополнительно можно использовать шайбы и прокладки.

Дюбель гвозди для крепления профиля к бетонным стенам, потолкам

Этот крепеж используют, когда нужно прикрепить профильный элемент к поверхности из бетона или кирпича. Он представляет собой стержень с резьбой, который идет в комплекте с дюбелем. Чтобы защитить от влаги и развития коррозии на поверхность наносят специальное покрытие.

На шляпке есть крестообразный шлиц под отвертку. Дюбель фиксируется с помощью распорной части, когда я в нее закручивают саморез. Специальный предохранитель предупреждает раннее срабатывание распорной части во время монтажных работ. Для установки предварительно проделывают отверстия перфоратором, дюбель забивается через профиль.

На практике применяются изделия со шляпкой:

• грибовидной;
• потайной.

«Грибок» имеет большой воротник, что увеличивает площадь предметов, которые прикрепляются. Потайная шляпка монтируется так, что не выступает над поверхностью. Для бетонных поверхностей используют дюбели 6х40, что позволяет добиться максимальной прочности при фиксации металлопрофилей, на которые приходится повышенная нагрузка.

Саморезы для крепления профиля к дереву

Чтобы прикрепить профильный элемент к основанию, используют фосфатированные или универсальные желтые метизы длиной 25 мм с редким шагом резьбы. Для их монтажа не нужно сверлить отверстия, острый кончик легко входит в материал и обеспечивает прочную фиксацию.

Для соединения поверхностей «дерево-металл», «алюминий-сталь» применяют биметаллические крепежи. К их преимущественным характеристикам относится:

• стойкость к воздействию атмосферных факторов;
• шестигранный привод для передачи усилия;
• при вкручивании практически не образуется стружка.

Правила обращения с кровельными гвоздями

В ходе крепления шифера гвоздями шляпка обязана полностью заделать крепежное отверстие, дабы в него не попала влага. Нарушение технологии фиксации довольно часто делается обстоятельством протечек и срывания страниц сильными порывами ветра. Дабы надежно зафиксировать асбестоцементное покрытие на поверхности ската, нужно выполнять следующие правила:

• Любой лист шифера фиксируется к обрешетке 10-20 крепежными элементами. Экономить шиферные гвозди не следует, но их избыток кроме этого может очень плохо сказаться на качестве кровли.
• Верно вбивать гвозди строго в гребень волны шифера. В другом случае шляпки, расположенные в желобах, где скапливается атмосферная влага, начнут корродировать.
• Сперва гвозди вбивают в первоначальный и последний гребень страницы, после этого в серединный и лишь затем во все остальные.
• Запрещено забивать гвозди на расстоянии ближе 15 см от края страницы асбестоцемента, дабы не расколоть кровельный материал.
• Нужно забивать толевые гвозди строго вертикально. В случае если нарушить это правило, крепежный элемент не создаст нужного сцепления, и не закроет отверстие в шифере, что приедет к протечкам.
• Для дополнительной гидроизоляции отверстий и защиты материала от травмирования при ударе молотком возможно забивать гвозди через резиновые прокладки.
• Запрещено забивать шиферные гвозди до упора, дабы случайно не расколоть хрупкое покрытие, дабы компенсировать термическое расширение материалов.

Умелые мастера отмечают, что крепить асбестоцемент к обрешетке возможно и саморезами. Они изготовляются из каленого стального сплава, исходя из этого они прочнее и устойчивее к действию жидкости. Недостаток этого вида крепежа в том, что при ремонте покрытия и демонтаже они тяжелей и продолжительнее удаляются, чем кровельные гвозди.

Особенности стропил для шиферной крыши

Так как шифер дает нагрузку его монтаж производиться на обрешетку, использующую брус 60х60 мм. Стропильные доски берутся толщиной более 60 мм. Шаг обрешетки делают так, чтобы шифер лежал с обеих сторон на брусках с запасом в 15 см.

Угол наклона скатов для кровли из шифера рекомендуется не менее 23 градусов. При использовании меньшего угла потребуется усиление обрешетки. Если в планах утепление крыши, то под шифер ложится пароизоляция.

Определяем количество

Чтобы избежать лишних затрат нужно произвести правильный подсчет материала кровли. Для односкатной и двухскатной кровли потребуется только длина и ширина дома, а также угол наклона ската.

Для определения количества листов в 1 ряду нужно определить размер крыши по карнизу. Полученное значение делим на ширину листа + 10%.

Измерив, расстояние от конька по скату до карниза и поделив его на высоту шиферного листа, получим количество рядов. К этому значению нужно прибавить 13% на нахлест.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа нужно подготовить ровную поверхность для резки шифера и сверления отверстий. Вам понадобятся некоторые основные инструменты:

• Молоток.
• Дрель и болгарка.
• Шиферные гвозди или саморезы.
• Краска для срезов.
• Лестница.
• Веревки и металлические крючки.

При подъёме листов на крышу можно использовать крюки и веревку. Лист цепляется снизу крюками, к ним вяжется веревка и все поднимается. Также можно использовать стремянку. Все работы лучше выполнять нескольким людям. Перед укладкой можно произвести обработку краской или водоотталкивающими средствами. Но тут-таки опять возникают сложности и вопросы. Чем покрасить шифер? Для этого существует специальная краска для шифера. Ее используют некоторые виды:

• Водно-дисперсионная – создает эффект скольжения, что сопутствует удалению снега и льда.
• Алкидная – обладает эффектом эластичности, препятствует появлению трещин.

Такие действия увеличат срок службы шифера. Окрашенный слой создает защиту, что предотвратит процесс разрушения. Также он закроет микротрещины, придаст гладкости.

Укладка шифера

Первым делом нужно установить водосток. Далее производится монтаж шифера с нижнего ряда. Для ровной кладки по карнизу на 15 см ниже нужно протянуть шнур. По нему и ровняют листы.

Укладку кровли производят в разбежку с использованием нахлеста 1-2 волны. 15-20 см ряд на ряд. Для начала монтируют 3-4 нижних листа далее идут 2-3 листа 2 ряда и 1-2 листа третьего. Потом попросту нужно прибавлять по 1 листу на каждый ряд.

Рекомендуется делать нахлесты по постоянному направлению ветра, чтобы в дальнейшем не происходило задувания и подъёма листов ветром. Чтобы не крошился асбест срезы закрашивают краской.

Как крепить шифер на крышу? Частый вопрос новичков. Ведь именно от крепежа зависит прочность и целостность при дальнейшей эксплуатации. При исполнении крепежей нужно учитывать нюансы:

• Деформации, сдвиги стропильной системы и самого шифера.
• Повышенная зимняя нагрузка.

К обрешетке крепление шифера на крыше производят гвоздями со шляпкой диаметром 15 мм. Между шифером и шляпкой гвоздя ложится шайба и резиновая прокладка.

Крепление шифера на крыше производят молотком и гвоздями, которые вставляют в заранее выполнение отверстия с помощью дрели. Прибивать шиферный лист нужно до конца, чтобы он был неподвижным.

Завершающим этапом возведения кровли является монтаж конька. Устройство конька служит для того чтобы вода не текла под кровлю. Конек для крыши из шифера производят в основном из оцинкованной стали. Берется лист и гнется с помощью станка или вручную. Тут главное — соблюдать угол, чтобы он был чуть меньше чем угол меж листами ската.

Этап Как класть шиферные листы на крышу

Чтобы узнать, как правильно положить шифер на крышу, нужно ознакомиться с некоторыми правилами. По мнению специалистов в первую очередь закрывают шифером сторону, противоположную преобладающему направлению ветра. Следовательно, если ветра чаще дуют с севера, то начинают укладку шифера с южной стороны и наоборот. В этом случае снег и дождь не будут попадать в места, где листы уложены друг на друга.

Нужно знать, как крыть крышу шифером правильно, чтобы не допустить критических ошибок. Параллельно карнизу натягивают строительный шнур или прибивают деревянную рейку. Это необходимо для ровной укладки нижнего горизонтального ряда. Уровень должен проходить на расстоянии, равном длине карнизного свеса.

Укладка листов способом «вразбежку» выполняется по следующей схеме:

• Используя целые листы шифера, формируют первый горизонтальный ряд. При этом каждый следующий лист накрывает 1-2 волны предыдущего листа. Для крепления используют гвозди для шифера или саморезы, имеющие мягкие резиновые прокладки.
• Перед укладкой второго ряда у первого листа обрезают несколько волн, количество зависит от желаемой величины смещения, остальные листы ряда укладывают целыми. В процессе монтажа нужно следить, чтобы каждый следующий ряд перекрывал предыдущий ряд на 15-20 см в зависимости от угла наклона ската. С увеличением уклона величина перекрытия уменьшается.
• Первый лист третьего и каждого последующего ряда обрезают на удвоенное количество волн листа предыдущего ряда. Можно укладывать материал со смещением в пол-листа. В этом случае режут листы только четных рядов, остальные устанавливают без изменения.
• Завершает работу по укладке шиферных листов коньковый ряд. Он собирается из листов разрезанных поперек.

Раскладка асбестоцементных листов без смещения выполняется следующим образом:

• Укладывают целый первый лист, выравнивают его и фиксируют с помощью гвоздей или саморезов. У каждого следующего листа срезают верхний правый угол (при монтаже в направлении справа налево).
• Угол первого листа второго ряда также обрезают, но уже внизу слева. При укладке срезанные углы листов первого и второго ряда совмещают, и после этого фиксируют лист. Остальные листы в этом ряду срезают в двух местах — правый верхний угол и левый нижний. Последний лист режут вверху справа.
• Коньковый ряд формируется из листов с подрезанным нижним левым углом, при этом угол последнего листа не обрезают.
• Если укладка шифера с подрезкой выполняется слева направо, то срезают противоположные углы, меняя правые на левые.

Подготовительные работы

Сразу заметим, что перед укладкой такой кровли необходимо позаботиться об , поскольку после того, как укладка шифера на крышу будет завершена крепить его будет крайне неудобно.

Обязательное условие качественного монтажа – устройство обрешетки. Поскольку совсем необязательно, чтобы под этот материал она была сплошной, то это дает дополнительную возможность экономии. При установке обрешетки нужно правильно выбрать шаг ее брусков. Так как стандартная ширина листа равна 53 см, поэтому расстояние между брусками никак не может быть меньше этой величины. Для стандартных профилей сторона сечения брусков обрешетки равна 5 см, для усиленных – 7,5. Ее шаг при этом может колебаться в пределах 50–80 см. Укладку желательно проводить на обрешетку, покрытую слоем рубероида. Это мера поможет не только гидроизолировать кровлю, но и повысить уровень теплоизоляции.