Как утеплить чердачное перекрытие по деревянным балкам?

Какой толщине утеплителя отдать предпочтение. 

На то, каким будет слой теплоизоляции, конструкция чердака отнюдь не влияет. Будете вы его стелить на деревянные балки, либо прямо на железобетон — не это учитывается в первую очередь. Главное, чему стоит уделить внимание при вычислении параметров утеплителя — это показателю теплопроводности λ. Его используют для обозначения сухой (λА) и влажной среды (λБ). Наименьшим коэффициентом обладают материалы с наилучшими изоляционными свойствами.

Если хотите выполнить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите эффективно и правильно, тогда не обойтись без следующей формулы:

α = R0λБ

где α — вычисляемая толщина, R0 — постоянная величина, а именно сопротивляемость теплопередаче — 4,15 м²°С/Вт.

Теплоизоляционные материалы

Отсутствие теплоизоляции в перекрытии под неотапливаемым чердаком ведет к утечке тепла в зимний период и повышению температуры в комнатах нижерасположенного этажа в летнюю жару. Комфортные условия проживания способно обеспечить технологически верно выполненное чердачное перекрытие по деревянным балкам, между которыми расположен утеплитель:

• плитный;
• рулонный;
• сыпучий;
• напыляемый, или задувной.

К первой группе относятся листы пенополистирола и пенопласта. Плиты рекомендуется настилать как минимум в два слоя на предварительно выровненное цементной стяжкой основание. Чтобы избежать появления сквозных мостиков холода, стыки верхних плит смещают относительно швов нижних элементов в шахматном порядке. Образовавшиеся зазоры часто заполняют монтажной пеной или паклей.

В рулонах поставляется минеральная или стекловолокнистая вата. Она настилается быстро и достаточно просто. Но при работе легкий и доступный по цене утеплитель может образовывать мелкую взвесь, вызывающую раздражение кожи и органов дыхания. В связи с этим, следует соблюдать правила безопасности. А именно – надевать респиратор, матерчатую шапку, плотные брюки и куртку с длинными рукавами. Обязательно понадобятся перчатки и закрытая обувь.

В качестве сыпучего утеплителя чаще всего используется керамзит, шлаковая смесь, опилки, пенопластовые гранулы и даже сено. Материал равномерным слоем распределяют между балками, после чего прикрывают фанерой. При выборе данного способа следует учитывать, что органику придется время от времени обновлять, так как она спрессовывается и становится неэффективной. Кроме того, некоторые сыпучие наполнители очень комфортны для грызунов.

Напыление пенополиуретановыми составами достаточно результативно и наиболее долговечно. Но стоимость материала слишком высока. К тому же, для выполнения работ требуется специальное оборудование и помощь профессионалов. Поэтому данный способ не приобрел широкого распространения.

Нередко при утеплении чердачного перекрытия по деревянным балкам используется комбинированный вариант из двух-трех разных материалов.

Для теплоизолятора очень важны следующие технические и эксплуатационные характеристики:

• малый вес;
• пожарная безопасность;
• низкая теплопроводность;
• экологичность;
• достаточная влагостойкость;
• паропроницаемость;
• долговечность;
• стабильность формы.

Материал не должен подвергаться воздействию плесени или вызывать интерес грызунов и насекомых. Не допустимо разрушение его структуры при перегреве или сильном охлаждении. Выбирая утеплитель, необходимо учитывать и его стоимость, но не в ущерб эффективному теплосбережению. Нужно понимать, что чем надежнее окажется изоляция, тем бо́льшая экономия энергоресурсов получится в холодный период года. Особенно это касается регионов, отличающихся суровой зимой.

Звукоизоляция деревянного пола на проверенных примерах

Изоляция помещений от внешних раздражителей очень важна. Если в первую очередь упор делается на повышение теплоизоляции, то следующим этапом является достижение максимальной защиты от шумов поступающих извне. Особенно часто проблема возникает в частных домах с деревянными перекрытиями, поскольку древесина отлично пропускает звуковые волны.

По сути, любые колебания будут поступать через дерево внутрь помещения, и доставлять дискомфорт владельцам. Что касается бетона и цемента, то конструкции из них не пропускают звук и считают изначально отлично изолированными. Потому в статье речь пойдет о такой процедуре, как звукоизоляция деревянного пола: нюансы, правила и поэтажный алгоритм монтажа.

Особенности монтажа звукоизоляции

Важно запомнить, что звукоизоляция монтируется на этапе строительства при закладке перекрытий определенного этажа. Если же забыть о данном моменте, то в дальнейшем при необходимости произвести изоляцию полов придется выполнять демонтаж покрытий, что приведет к дополнительным расходам и повышению сроков работ.

Важно знать, что звукоизоляция пола в деревянном доме производится при помощи разнообразных материалов, которые выбираются в зависимости от потенциальных источников создающих шумы в доме:

• ударная группа: шаги, стуки, удары об пол и т.д.;
• звуки с акустической природой: телевизор, динамики, человеческий голос и т.д.;
• звуки, создаваемые самой постройкой (структурные): скрип половиц, свист ветра и т.д.

Первый этап

Укладка покрытия для полов осуществляется за счет установки множественных соединительных и крепежных элементов, которые объединяют черновой пол и деревянную конструкцию.

Каждый такой контакт является дополнительным звукоотражающим объектом, что способствует быстрому проникновению звуковой волны внутрь помещения.

Потому в последнее время максимальную популярность получил такой вопрос, как звукоизоляция пола на лагах и решением его является использование мягких волокнистых структур.

Звукоизоляционное покрытие соединений и креплений очень важно, поскольку они являются первоисточниками звуков, а их особое расположение обуславливает направленность шумов не только в стороны от них и вверх прямиков в комнату.

Начинать работы необходимо уже с учетом предполагаемой группы образования шумов.

Непосредственно шумоизоляция лаг пола достигнет максимальной эффективности в случае уже обработанных элементов, через которые осуществляется контакт с черновым полом.

Монтаж деревянного пола первого этажа

В случае с нижним уровнем здания начинать работы по шумоизоляции необходимо одновременно с обустройством стяжки пола. Довольно часто при этом материал выбирают такой, чтобы он совмещал в себе качества утеплителя и шумоподавителя. Преимущество такого материала заключается не только в эффективности относительно различных выполняемых функций, а еще и в понижении затрат.

В связи со всем вышесказанным процесс звукоизоляции обычно производится одновременно с закладкой утеплителя в пол, а иногда используемый материал выполняет обе функции. В случае, если материал однонаправленного действия, то некоторые специалисты рекомендуют укладывать его под финальное покрытие (паркет, ламинат и т.д.).

Подобная мера позволит минимизировать шумы от любых ударов, звуков распространяемых динамиками различных устройств или просто громкого голоса. Для этого после заливки стяжки на нее укладываются пробковые листы или ДВП, очень плотно друг к другу, но без каких-либо крепежных элементов (гвозди, саморезы и т.д.), поскольку металлические части являются дополнительным усилением звуковой волны.

В итоге получается «плавающее» покрытие, на которое и осуществляется кладка основного эксплуатируемого материала (половое покрытие верхнего этажа). Под ним же фактически будет находиться двойной слой изоляционного материала: утеплитель и шупоподавляющая часть.

Монтаж пола верхних этажей

Пол верхних этажей (потолок первого) представляет собой каркас из балок и перекрытий, который закрепляются на брусьях каркаса здания. В ходе строительных работ нижняя поверхность будет отделываться, как потолок, а на втором этаже придется произвести укладку выбранного полового покрытия.

В отличие от того, как производится звукоизоляция деревянного пола на лагах первого этажа, на верхних уровнях процесс выглядит немного иначе. В первую очередь все соединительные узлы прокладываются рулонными утеплителями и звукоизоляторами. Конкретно балки и перекрытия целесообразно покрывать войлоком в целях повышения пожарной безопасности.

Преимущества и расчет балочного перекрытия

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

А рассчитать необходимое количество балок и нагрузку на них вам поможет вот такой график:

Основные критерии выбора утеплителя

Устойчивость утеплителя к неблагоприятным факторам определяется:

1. Прочностью, сопротивляемостью к заломам и сжатию, противодействием деформации или разрушению при механических нагрузках.
2. Защищённостью от разрушения вследствие воздействия мороза и перегрева.
3. Влагостойкостью, воздухопроницаемостью — материал не меняет свои свойства под воздействием воды, однако при этом пропускает воздух для обеспечения нормального баланса температуры и влажности в доме.
4. Отсутствием органических составляющих, которые могут быть подвержены поражению плесенью или же окажутся привлекательными для грызунов и насекомых.

Показатели безопасности эксплуатации материала таковы:

1. Пожарная устойчивость. Утеплитель должен быть сделан из негорючего материала.
2. Отсутствие летучих токсических веществ в составе материала, в том числе и образующихся в результате воздействия пламени.
3. Химическая нейтральность и гипоаллергенность утеплителя.

В заключение рассмотрим преимущества и недостатки разных утеплителей. В зависимости от типа, теплоизолирующий материал поставляться в виде плит, рулонов, сыпучих формаций или брикетов.

Основные утеплительные материалы:

1. Минеральная (стеклянная, базальтовая) вата. Сделана из отходов стекла или габбро-базальтовых горных пород:

• плюсы — долговечность, пожарная, химическая стойкость;
• минусы — содержит аллергены, поэтому монтаж нужно проводить с защитой органов зрения и дыхания; частицы материала могут оставаться на одежде; стекловата подвержена сминанию.

2. Эковата (состав — бумажная макулатура и пламегасящие компоненты):

• плюсы — не горит, не гниёт, не плесневеет, не содержит аллергенов;
• минус — требует усиленной пароизоляции.

3. Керамзит, перлит, вермикулит (состоят, соответственно, из обожжённой глины, вулканических пород и слюды):

• плюсы — материал защищён от влаги, негорюч, не плесневеет, непривлекателен для грызунов, благодаря сыпучести удобен при укладывании в труднодоступных местах;
• минус — тяжёл, создаёт большую нагрузку на конструктивные элементы.

4. Пенопласт (вспененная пластмасса) и полистирол (термопластичный полимер):

• плюсы — самый низкий показатель теплопроводности среди всех утеплителей, не разрушается под воздействием влаги, не плесневеет;
• минусы — выделяет токсические вещества при воздействии огня, повреждается грызунами.

5. Пенополиуретан (газонаполненная пластмасса), пеноизол (карбамидный пенопласт):

• плюсы — равномерно наносится на конструктивные элементы путём напыления, в результате чего создаётся сплошной термостойкий слой, срок службы исчисляется десятилетиями;
• минусы — дорог, работы по утеплению с использованием данного материала могут проводить только специализированные фирмы.

6. Фольгированный пенополиэтилен (вспененный полиэтилен с алюминиевой фольгой):

• плюсы — может использоваться и в качестве гидроизолятора;
• минусы — не пропускает воздух и может применяться только как дополнительный утеплитель, поскольку его эффективность невелика.

7. Природная органика: торфяные плиты, камышит, древесные опилки:

• плюсы — дешевизна, малый вес, хорошая термозащита;
• минусы — возгораемость, подверженность порче насекомыми, грибками и плесенью.

Расчет толщины теплоизоляционного слоя

От точности определения толщины утеплителя, являющегося частью теплотехнического расчета, зависит эффективность теплоизоляции. Кроме того, показатель позволяет вычислить нагрузки, возлагаемые на потолочную конструкцию. При расчете сопоставляют значения допустимого веса и требуемой тепловой защиты.

Толщину утеплителя определяют по формуле

q = R * k,

Где:

• q – толщина теплоизоляционного материала, м;
• R – термическое сопротивление, м2°С/Вт;
• k – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м°С).

Величину R определяют по табличным данным – показатель рассчитан для каждого региона с учетом особенностей климата.

Например, нормируемое теплосопротивление перекрытий для Нижнего Новгорода составляет 4,26 м2°С/Вт. Если использовать для утепления потолка пеноплекс, то понадобится слой термоизоляции толщиной в 12 см

Для расчета достаточно перемножить показатели 4,26 и 0,038. Последняя величина – коэффициент теплопроводности экструдированного пенополистирола. Утяжеление потолка высчитывают исходя из объема утеплителя и его плотности. Первый показатель определяют произведением площади и толщины теплоизоляции, второй – табличное значение.

Минимальную нагрузку на перекрытие оказывает пенополиуретан и эковата, их плотность в пределах 25-60 кг/куб. м. Одним из самых тяжелых утеплителей является керамзит – 180-330 кг/куб. м.

Утепление чердачной перегородки минеральной ватой

Минеральная вата может серьезно подпортить здоровье, если мельчайшие ее частички, при распылении по воздуху, попадут в легкие человека. Материал опасен не только этим. Волокна минеральной ваты, при соприкосновении с кожей, вызывают раздражение. Поэтому, работая с данным утеплителем, любой человек должен надевать защитный костюм, который оградит организм от вредного воздействия минеральной ваты.

Перед укладкой для начала стоит измерить площадь чердачного перекрытия и определиться с толщиной слоя теплоизоляции. Это можно определить, внимательно прочитав инструкцию по применению материала, а также узнать о ее характеристиках. Рулоны с минватой раскладываются по периметру чердака, чтобы весь материал был под рукой.

Работать нужно в защитном костюме

На следующем этапе следует решить – будет ли ваш чердак жилым помещением или нет. Это необходимо сделать, так как настало самое время установить вентиляционные желоба. Выбор за вами, но люди, имеющие опыт в строительстве, рекомендуют оставлять чердачное помещение вентилируемым. Желоба крепятся к обрешетке на специальные металлические скобы.

Укладка минеральной ваты начинается с раскатывания рулона и укладывания слоя теплоизоляционного материала на поверхность чердачного перекрытия. Материал хорошо режется ножом, предварительно укладываясь на твердое покрытие. Каждая полоска минваты должна очень плотно прилегать к соседним.

Укладывая минеральную вату вокруг препятствий, стоит всего лишь сделать в полоске материала соответствующий вырез. Все щели заделываются остатками этого же теплоизолятора. Помните о том, что минвату не стоит деформировать каким-либо образом.

Нужно или нет?

Утепляя чердачную перегородку, нужно подумать о том, стоит ли утеплять кровлю или нет. Это уже зависит от вашего желания. На видео можно посмотреть варианты утепления и выбрать подходящий.

Просмотрев некоторое количество подобных видеороликов, вы можете изменить свое решение насчет выбора материала для утепления чердачной перегородки, а также способа укладки.

Статьи по теме

• Выполняем утепление потолка в бане своими руками правильно
• Как правильно утеплить мансарду изнутри?
• Благодаря утеплению чердака дом станет теплее!
• Как утеплить потолок в деревянном доме и какой утеплитель выбрать
• Утепление деревянных полов – характерные особенности

Утепление чердачного перекрытия — чем лучше теплоизозировать чердак и как правильно

Вопрос утепления зданий стоит сейчас как никогда остро. Большинство начинает с утепления стен, но на этом и заканчивает, однако, как известно, теплый воздух имеет свойство подниматься и уходить через крышу, поэтому утепление чердачного перекрытия играет немаловажную роль. Как и все строительные работы утепление следует проводить качественно. Но как утеплить чердачное перекрытие, чтобы извлечь максимальную пользу?

Керамзит

Еще одним материалом для утепления чердачного перекрытия является керамзит. Хотя этот утеплитель используется редко, все же он имеет ряд преимуществ.

Керамзит — очень популярный в ранее теплоизолятолр

Преимущества керамзита:

• Стоимость утепления.
• Хорошие показатели теплоизоляции. Однако, чтобы добиться по-настоящему хорошего результата, толщина слоя керамзита должна быть около 35−40 сантиметров.
• Пожаробезопасность.

Однако, керамзит как утеплитель имеет также существенные недостатки:

• Больший вес, по сравнению с другими утеплителями. Теплоизоляция деревянного чердачного перекрытия создает нагрузку на балки, поэтому выбирая керамзит, этот момент следует учесть.
• Неудобства при укладке. Поднять огромное количество керамзита на чердак может стоить больших усилий.

Пенопласт является одним из лучших материалов для утепления стен, поэтому некоторые решают использовать его и для теплоизоляции чердачного перекрытия. И хотя пенопласт имеет преимущества, все же его не рекомендуют использовать.

Утеплённое снизу пенопластом перекрытие чердака

Преимущества пенопласта:

• Влагонепроницаемость. Это плюс по сравнению с широко используемой минеральной ватой.
• Доступная цена.
• Простота в монтаже. Поднять листы пенопласта и уложить на чердачном перекрытии не составит труда.

Несмотря на эти достоинства, пенопласт как утеплитель имеет ряд существенных недостатков.

Недостатки пенопласта:

• Высокая возгораемость. Если огонь достигнет утеплителя, потушить пожар уже вряд ли удастся.
• Непереносимость высоких температур. При температуре +60°C материал деформируется, при +80°C — начинает плавиться, из-за чего выделяются токсичные вещества, а при +210°C пенопласт возгорается.
• Хрупкость. Пенопласт способен крошиться, что снижает его теплоизоляционные свойства.

В виду этих недостатков, особенно небезопасности при пожаре, пенопласт лучше не использовать в качестве утеплителя для деревянного чердачного перекрытия. Ведь сочетание пенопласта с деревянными балками является очень опасным. Однако, этот утеплитель можно использовать для теплоизоляции бетонного перекрытия.

Опилки

Такой способ утепления был очень популярен ранее, до появления современных теплоизоляционных материалов. Он не лишен своих преимуществ, хотя они очень незначительны по сравнению с другими утеплителями.

Утепление чердачного перекрытия опилками

Преимущества опилок:

• Отсутствие токсичных веществ, а также натуральное происхождение утеплителя.
• Относительно доступная цена.

Если говорить о недостатках опилок, то можно отметить:

• Необходимость приготовить раствор, состоящий из опилок, цемента, извести и воды. Все другие утеплителя покупаются уже в готовом виде.
• Большой вес, который создает дополнительную нагрузку на перекрытие.
• Большая толщина слоя утеплителя.

Проанализировав все преимущества и недостатки разных утеплителей, многие приходят к выводу, что минеральная вата является идеальным вариантом, ведь она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, огнеупорна, легка в монтаже, а также имеет доступную цену. Что касается ее недостатков, то гигроскопичность можно компенсировать монтажом пароизоляции и гидроизоляции, а неудобства при укладке минваты — соблюдением правил техники безопасности.

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей); Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента; На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная; Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия); Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона; Низкая огнестойкость (без специальной пропитки); Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам: лучшие способы

Для сохранения нормального температурно-влажностного режима в частном доме необходимо обеспечить надежную защиту от проникновения холодного воздуха. Требуется не только теплозащита стен и перекрытия подвала, но и утепление чердачного перекрытия эффективными материалами по деревянным балкам.

Виды чердачных перекрытий

В частном доме можно применить следующие виды горизонтальных конструкций:

• сборное железобетонное;
• монолитное железобетонное;
• по металлическим балкам;
• по деревянным балкам.

Для строительства деревянного дома наиболее рациональным решение станет вариант перекрытия по деревянным балкам. Дерево имеет более высокие теплоизоляционные характеристики, чем бетон, но все равно теплоизоляция недостаточна.

Технология утепления

Как утеплить чердачное перекрытие так, чтобы в дальнейшем не возникло проблем? В общем случае технология теплоизоляции своими руками практически одинакова. Но способы ее монтажа зависят от конкретной ситуации.

Утепление чердачного перекрытия производится при наличии холодного чердака. Теплозащиту конструкции выполняют сверху, поскольку в этом случае теплоизоляция наиболее грамотна. Но в некоторых случаях применяется другая схема – защита со стороны теплого воздуха.

Ответами на вопрос, почему нежелательно утепление со стороны потолка верхнего этажа, могут стать следующие недостатки теплозащиты снизу:

• утеплитель выполняет только защиту потолка, а перекрытие остается холодным;
• выполнение работ снизу своими руками достаточно трудоемко;
• точка выпадения конденсата смещается внутрь пирога перекрытия, что может привести к гниению конструкции по деревянным балкам.

Важно также соблюдать правильный порядок всех сопутствующих материалов.

При утеплении необходимо запомнить одно правило: пароизоляция всегда располагается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция – со стороны холодного.

Неправильное расположение может привести к следующим проблемам:

• намокание утеплителя;
• выпадение конденсата на поверхности потолка;
• гниение перекрытия холодного чердака по деревянным балкам.

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция, зависит от выбранного утеплителя.

Минераловатный утеплитель

Материал выпускается в двух исполнениях: плиты и рулоны. Утепление перекрытия чердака минватой имеет следующие преимущества:

• отличные теплозащитные характеристики;
• устойчивость к воздействию огня;
• низкое водопоглощение;
• устойчивость к химическим реагентам и биологическим повреждениям;
• долгий срок службы.

При утеплении минватой своими руками необходимо помнить о технике безопасности: рабочие должны иметь спецодежду, маски и перчатки для предотвращения попадания частичек материала на кожу и в легкие.

Для утепления перекрытия сверху отлично подойдут жесткие плиты, а для защиты потолка снизу лучше использовать рулонный материал.

Более подробно о защите конструкций с помощью этого материала можно узнать в статье «Утепление перекрытия минватой».

Перекрытия по деревянным балкам

Деревянные перекрытия состоят из деревянных балок прямоугольного сечения, преимущественно из сосновых бревен. Сечение балок и расстояние между ними можно рассчитать по таблице. (Рис.1)

Рис.1

Преимуществом перекрытия по деревянным балкам является небольшой вес и их стоимость. К недостаткам можно отнести, низкую огнеупорность, подверженность гниению.

Балки укладывают параллельно друг другу, на одинаковом расстоянии. В кирпичные стены концы балок заделывают наглухо. При этом концы балок отпиливают под углом 60 град., покрывают на длину м противогнилостной обмазкой, потом обмазывают смолой на всю глубину заделки с запасом 5 см и в пределах осмолки обертывают толем. Торцы балок нельзя обмазывать смолой, их оставляют открытыми т.к. происходит диффузия влаги в деревянной балке.

Гнездо балки со всех сторон заделывают раствором , оставляя при этом воздушный зазор между стеной и скошенным торцом балки шириной 3-5 см. Балки возможно укладывать и в открытые гнезда на просмоленные и покрытые толем подкладки, концы балок оставляем открытыми.

Сколько стоит утеплить потолок минватой

Актуальность утепления в целом зависит от региона и условий климата, где находится дом. Эти показатели следует учитывать при планировке способов утепления и применения необходимого материала.

Современное строительство в самом проекте закладывает пункт об утеплительных работах, поскольку это есть обязательная мера энергосберегающих тенденций современности.

Благодаря своей низкой стоимости и качеству, минвата более часто применяется для проведения утеплительного процесса в домашних условиях. Такие работы могут проводиться собственными руками, тогда утепление потолка будет намного дешевле, нежели использовать наемных рабочих.

Средняя цена стандартного рулона минваты (10м длины, 1,2 м. ширины и 5-20 см. толщины) составляет около 1200 рублей. Это значит, что 1 м 2 минваты стоит 100 рублей.

Также посмотрите интересное видео об утеплении потолка минватой

3 комментария: Технология утепления потолка минватой.