Возведение перегородок из пеноблоков своими руками

Монолитные конструкции

Для монолитных перекрытий бетон для заливки нельзя приготавливать самостоятельно.

В доме из пенобетона и газобетона будет вполне целесообразным применение такого вида перекрытий.

Положительные качества такого вида:

• Экономичность;
• Пожаробезопасность;
• Долговечность;
• Широкая доступность материалов для работ;
• Несложная технология монтажа.

Для такого вида работ самостоятельно изготовленный бетон не подойдет. Необходимо использовать бетон, изготовленный в промышленных масштабах, так как на производстве имеются определенные требования и стандарты, которые контролируются государством. Изготовив бетон самостоятельно, вы не можете гарантировать того, что он будет удовлетворять стандартам. Конечно, это и небезопасно, ведь речь идет о строительном материале.

Возведение монолитного междуэтажного перекрытия имеет ряд сложностей:

1. Бетон нужно поднимать на большую высоту, поэтому необходимо использование бетононасоса.
2. По всей площади работ необходимо использовать опалубку.

Опалубка должна быть изготовлена качественно и прочно, ей придется выдерживать вес бетонной смеси (в среднем 500 кг на 1 кв.м при слое бетона 15 см) и иметь некоторый запас прочности дополнительно, т.к. нагрузка возрастает при заливке бетона из бетононасоса.

Для постройки опалубки нужно использовать брус не менее 100×100 мм и фанерные щиты толщиной не менее 18-20 мм. Когда опалубка будет готова, убедитесь в ее горизонтальности с помощью уровня.

От качества монтажа опалубки зависит качество получаемого перекрытия.

Этапы сборки опалубки:

• установка вертикальных опор (не менее 1 м друг от друга);
• укладка на опоры доски (50-70 мм);
• укладка сверху всей конструкции досок, которые будут служить основой для опалубки.

Во избежание протечки бетона опалубка должна плотно прилегать к стене.

Во избежание ошибок и неточностей выполнять монтаж опалубки лучше всего под руководством специалиста. Сэкономив на опытном специалисте, вы не только рискуете выполнить работу с браком, но и нарушить целостность самого здания.

Заливка конструкции включает в себя следующие этапы:

1. Выстилание рубероида на дно опалубки.
2. Вязка арматуры (не менее 50 мм от дна опалубки).
3. Заливка бетона слоем 10-15 см (если тоньше, могут не выдержать перекрытия, если толще, то могут не выдержать несущие стены).

После того как бетон был залит, необходимо дать время на застывание – не менее 20 дней, а лучше 30.

Основы устройства деревянных перекрытий

В структуре деревянного перекрытия присутствует несколько элементов, но основным являются балки, которые по своей функциональности делятся на прогоны (опорные балки) и лаги (опираются на прогоны). Поверх лаг делается накат из досок или же листового материала, на который затем монтируется чистовой пол.

Вариант формирования пирога пола

Структура и размеры

В нижней части балок (на их боковых поверхностях) прибивают бруски с небольшим сечением, которые придают прямоугольнику тавровую форму. Таким образом, получаются консоли, на которые опирают щиты или листы, служащие основанием для укладываемого между балками утеплителя.

Черепные бруски в структуре перекрытия

• С потолочной стороны (снизу) к балкам монтируется черновая подшивка, которая послужит основанием для штукатурки, это может быть каркас подвесной конструкции, либо чистовой деревянный накат из строганой и тонированной доски. В общем, тут уже всё зависит от варианта отделки потолка, которому отдано предпочтение.
• Балки, применяемые для сборки деревянного потолка, имеют не только прямоугольное сечение. Это могут быть окантованные брёвна (чаще в бревенчатых домах), обрезные доски толщиной 80 мм (иногда сдвоенных), тавры с одним или двумя черепными брусками, двутавры. Минимальная длина балок обычно составляет 4,5 м, максимум 6 м.

• Что касается сечения балок, то оно определяется расчётом и зависит от предполагаемой нагрузки. В частных домах за основу принимается значение 400 кг/м2, и в зависимости от длины пролёта и шага установки, сечение можно подобрать по представленной ниже таблице.

Таблица подбора сечения балок

Обратите внимание: Балка обязательно должна быть цельной, выбирать в ней пазы для опирания или же делать отверстия для вентиляции или пропуска коммуникаций недопустимо!

• Если в структуре перекрытия должны присутствовать черепные бруски (что вовсе не обязательно), они должны быть уже пришиты к балкам до начала их монтажа. Это бруски сечением 40*50 мм, которые крепятся гвоздями 4,5*125 мм с шагом 25-30 см. Как уже было сказано, такие балки можно купить в готовом виде, в заводском исполнении.
• Их изготавливают по действующему с 1987 года ГОСТ 4981, используя в производстве как цельную, так и клееную древесину. Первые маркируют БЦ, а вторые БК, цифра 0, 1 или 2 обозначает количество черепных брусков – далее шифруются параметры длины, высоты и ширины в дециметрах (например, БЦ1 — ). Они так же могут быть антисептированы на заводе.
• Вручную черепные бруски пришивают в основном, когда в качестве балок используют брёвна. Для этой цели их боковые грани опиливают. В остальных случаях гораздо проще приобрести готовые двутавровые балки, чем выполнять такую трудоёмкую операцию — что и делает большинство заказчиков.

Вариант с поддерживающей обрешёткой

Примечание: При отсутствии на балках черепного бруса, к их нижней поверхности прибивается поддерживающая обрешётка. Какой вариант выбрать, зависит от места положения перекрытия в доме и его конкретной структуры.

Заделка концов балок

Наиболее ответственным этапом при монтаже деревянных перекрытий является процесс заделки торцов балок в стены. Тут многое зависит от того, из какого материала эти самые стены возведены.

Если это кирпич, блоки из бетона, установка балок производится в предусмотренные при ведении кладки гнёзда, с открытой или глухой заделкой.

Варианты заделки балок

• При заделке наглухо, конец балки промазывают битумной мастикой и обёртывают пергамином — не закрывая торец, через который происходит выход содержащейся в древесине влаги. Чтобы она лучше отделялась, конец балки запиливается под углом 75-80 градусов к нижней грани. Как вариант, вместо обмазки наносится тройной слой биозащитного грунта.
• При открытом способе заделки посадочные гнезда имеют больший размер, так как балка укладывается на обработанную гидрофобизатором подкладку из дерева. При этом наружная стенка выемки прокладывается утеплительным материалом, а между верхней гранью балки и верхней горизонтальной стенкой гнезда, оставляется вентилируемый зазор.
• И в том, и в другом случае, глубина заделки составляет не меньше 18 см, а щель между балкой и стеной с нижней стороны закрывается пришитым к балке черепным бруском. Монтировать каркас перекрытия плотники начинают сразу же, как только каменщики доведут кладку до нужного уровня. По балкам настилают черновое покрытие, которое позволяет рабочим передвигаться, продолжая кладку верхнего этажа.

Балки с временным настилом

Пошаговая инструкция: строительство фундамента

Для фундамента дома из пеноблоков роется котлован глубиной 80-170 см с учетом глубины зимнего промерзания земли. Габариты котлована выбираются с запасом на каждую сторону по 60-100 см для удобства изготовления фундамента. На дно котлована засыпается и уплотняется подушка под фундамент из песка и мелкого щебня толщиной до 30 см. Потом собирается каркас из арматуры диаметром до 15 мм. Армирующий каркас фундамента состоит из вертикальных и горизонтальных прутьев. Расстояние между вертикальными прутьями арматуры составляет 1-1,5 м. Арматуру целесообразно прихватить сваркой.

Схема столбчатого фундамента под дом из пеноблоков.

Затем с обеих сторон от армирующего каркаса собирается опалубка для заливки раствора. Опалубка изготавливается из деревянных или фанерных щитов. Между щитами опалубки устанавливается расстояние 30-80 см в зависимости от толщины стены. Высота опалубки — не менее 70 см. Боковые щиты опалубки должны быть параллельны друг другу, а в верхней части скреплены перемычками.

Для заливки фундамента используется бетонный раствор, смешанный в пропорции: 1 часть цемента марки М500 на 3 части песка с мелким щебнем. Цементно-песчаная смесь перемешивается с водой до густой консистенции. Заливка производится в следующем порядке. На песочную подушку заливается слой цементного раствора (цемент с песком в пропорции 1:4 без добавления щебня). После этого заливается основной бетонный раствор.

Заливка производится слоями (каждый слой — примерно треть высоты фундамента) по всему периметру дома с обязательным уплотнением массы с помощью вибратора или штыковой лопаты. Время высыхания фундамента составляет 7-10 суток, после чего опалубка демонтируется, а промежуток между фундаментом и почвой заполняется землей. Если арматура торчит из поверхности фундамента, то ее необходимо срезать.

Кладем пол самостоятельно

Это только на первый взгляд может показаться сложным моментом, в реальности же, у нас есть всего три варианта основания для пеноблочного строения:

• На сваях.
• Ленточный.
• Монолитная плита.

Причем, при всех своих кардинальных отличиях, в нашем случае они просто немного изменяют порядок работ и то, как сделать полы в доме из пеноблоков, в момент монтажа обрешетки. Однако давайте, обо всем по порядку.

Выбор основания и материалы

Определимся с выбором основания, которое мы примем за пример, и так как именно под пеноблочный вариант строения наиболее часто используется ленточный и монолитный базис, мы поочередно поговорим об обрешетке с учетом конструктивных особенностей каждого фундамента.

Важно! Сразу заметим, что в устройстве пола мы будем использовать именно древесину, причем разговор пойдет строго о черновом варианте.

Первым шагом у нас будет выбор материала под черновой вариант, и так как мы условились о древесине, то нам потребуется:

• Брусок. Балки 150х50. Обязательно сухие, в противном случае их поведет.
• Гидроизоляционный материал, можно использовать простой полиэтилен или рубероид.
• Пароизоляционная пленка.
• Шурупы по дереву.

В зависимости от типа основания, может потребоваться стяжка, но об этом позже поговорим. А сейчас начнем с ленточного фундамента под пеноблочный дом.

Материалы для перекрытия

Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

• Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.

Таблица размеров балок в зависимости от длины перекрываемого пролета и шага их укладки

Шаг, м	Пролет, м
2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
0,6	75х100	75х200	100х200	150х200	150х225
1,0	75х150	100х175	125х200	150х225	175х250

• Доски для перекрытия и пола.
• Деревянные лаги.
• Бруски деревянные 5х5 см.
• Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
• Утеплитель типа минеральной ваты.
• Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
• Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
• Цемент и песок для создания армопояса.

Достоинства и недостатки деревянного перекрытия между этажами

Межэтажное деревянное перекрытие из балок устанавливается при том условии, что ширина пролета не больше 8 м. Между этажами также есть свои несущие конструкции, и это балки, для которых используется брус с сечением 150х100 мм или 150х150 мм. Чтобы определить расстояние между балками, можно своими руками провести расчет. Как правило, этот параметр варьируется 0,6-1 м.

Среди преимуществ деревянных перекрытий между этажами стоит отметить длительный срок службы и надежность

В любом случае требуется наличие гидропароизоляционной пленки, которая исключает проникновение и образование излишек влаги.

Поверхность пола, как чердака, так и подвала, нужно обрабатывать специальными антисептиками для дерева. Деревянные перекрытия самые легкие и потому их устанавливают в жилые дома, особенно используют для чердачного помещения.

• Экологически чистое;
• Обладает хорошей теплоизоляцией;
• Смотрится очень эстетично.

Есть минусы у древесного полотна и заключаются они в склонности к образованию микроорганизмов, грибков и плесени, гниении и разрушении, деформировании полотен, если они изначально выбраны низкого качества.

Почему пеноблок?

Использовать пеноблок для перегородок в последнее время стало особенно популярно, так как данный материал является наиболее оптимальным решением.

Список достоинства пеноблока довольно обширный:

• Он обладает такой важной характеристикой для перегородок, как звукоизоляция.
• Отлично сохраняет тепло.
• По сравнению с кирпичом, пенобетонные блоки обладают меньшей плотностью, благодаря чему имеют значительно меньший вес. Благодаря этому снижается нагрузка на основание, что крайне важно при частном строительстве.
• Поверхность получается ровной, что облегчает его дальнейшую отделку – оштукатуривание, шпаклевку и нанесение финишных материалов.
• Блоки могут иметь разные параметры, что позволяет выбрать оптимальную ширину стены. Толщина блоков бывает – 50 мм, 75 мм,100 мм, а также имеется новинка толщиной – 150 мм. Длинна и высота чаще всего стандартные — 300 мм и 600 мм. Кроме того, они различаются по плотности и классам прочности.
• Доступная цена материала.

Обычно для перегородок используют блоки толщиной 100 мм. В одном кубическом метре их будет 57 штук. Таким образом, не сложно подсчитать необходимое количество материала для постройки перегородки. Для этого надо лишь высчитать ее площадь, что можно сделать путем перемножения ширины будущей стены на ее высоту.

Пеноблок

Естественно, как и любой другой материал, пеноблоки имеют свои недостатки.

Они заключаются в следующем:

• Из-за пористости и небольшого веса материала на стену нельзя будет крепить тяжелые полки или шкафы. Саморезы хорошо входят в стену, но при большой нагрузке могут из нее вылететь.
• Понадобится большое количество шпаклевки и грунтовки, так как они будут впитываться в поры.

Технология кладки перегородки из пеноблоков

Для монтажа обычно используют пеноблоки толщиной 100 мм. Межкомнатные перегородки из пеноблоков наиболее часто имеют именно такую толщину. Если работы проводятся в частном доме и для простенка не был залит фундамент, то необходимо изготовить мелкозаглубленное основание глубиной 30-40 см. Для того, чтобы перегородка в квартире из пеноблоков была устойчива, напольное покрытие снимается до плиты перекрытия и делаются стяжка под уровень.

На противоположных стенах устанавливают вертикальные маячки (профили), чтобы перегородка из пеноблоков получилась строго вертикальной.

Чтобы межкомнатная перегородка из пеноблоков была прочнее, и для крепления к примыкаемым стенам, в них через 2-3 ряда закладывают отрезки арматуры диаметром 10-12 мм и длиной 40-50 см в глухие отверстия глубиной 100-150 мм. Эти работы можно проводить как в процессе армирования перегородки из пеноблоков, так и отдельно.

Пошаговая инструкция по возведению перегородки из пеноблоков

Возведение перегородочных стен проводится аналогично кладке из любых других штучных материалов. Устройство перегородок из пеноблоков предполагает выполнение перевязки рядов для разбежки вертикальных швов. Это увеличивает прочность возводимой конструкции.

Возведение перегородок из пеноблоков пошагово.

1. Убрали мусор, удалили пыль.
2. На потолочную область, несущую стену и пол наносится грунтовка.
3. Поверхности размечаются. Мелом проводится ровная линия. Альтернативный вариант – использовать для разметки прочный шнур или тонкую бечевку. Вначале надо сделать отметки на потолке. Для правильной геометрии, до возведения перегородки из пеноблоков, остальные границы заранее отмечаются по уровню.
4. Если необходимо, перед монтажом перегородки из пеноблоков устраивается напольное звукоизоляционное покрытие. Можно застелить слой рубероида или другого рулонного материала с аналогичными свойствами.
5. В пол вбиваются отрезки стальных прутков для поддержки первого ряда кладки.
6. На стеновую и напольную поверхности наносится слой вяжущего средства. Это может быть цементно-песчаная смесь или монтажный клей.
7. Пеноблок перегородочный монтируется впритык к стене. Параллельно выполняется привязка арматурой. Половина стержня длиной 25 см заводится в отверстие, проштробленное в несущей конструкции. Оставшаяся часть прокладывается между рядами кладочного материала.
8. При установке пенобетонных блоков, на последующих рядах нужно соблюдать смещение по отношению к предыдущему горизонту. Минимальное отклонение – 25% длины отдельного перегородочного пеноблока.
9. Обязательное условие – армирование кладки.
10. Если планируется проем, то после 7 ряда для перемычки укладывается 2 прута арматуры в заранее подготовленные в блоках канавки. После этого идёт кладка минимум двух рядов. Между потолком и пеноблоками перегородки должен остаться зазор 20-40 мм. Через двое суток клей высохнет, и щель можно заполнить строительной пеной.
11.  Размеры дверного проема подгоняют при помощи болгарки, убирая лишний массив и контролируя при этом вертикальность.
12. Если возведение перегородки из пеноблоков ведётся во время строительства, между верхним рядом пеноблоков межкомнатных и потолком оставляют промежуток в 15 мм. Он с обеих сторон стены задувается монтажной пеной. Такой тепловой зазор компенсирует вероятную усадку здания.

Об обязательности зазора между потолком и верхом перегородки чуть подробнее. Дело в том, что со временем здание даёт усадку. Несущие стены могут просесть, а перегородки- нет. Если зазора не будет, перекрытия могут продавить, повредить перегородку из пенобетона. Ну а монтажная пена, которая, как правило, заливается между перегородкой и потолком, такие подвижки самортизирует.

Необходимость армирования

Есть мнение, что увеличение прочности необходимо только в том случае, если строительство ведется в сейсмоопасной зоне. А при расположении участка на малоподвижных грунтах это делать необязательно.

Тем не менее, в частном доме, особенно, если перегородка из пеноблоков не межкомнатная, армирование лучше сделать. Когда она разделяет туалет и кладовую, например, имея только одну точку соприкосновения с капитальной стеной.

Для армирования используют металлическую ячеистую сетку или арматуру.

В первом случае укрепление проводят следующим образом:

• На ряд кладки наносится клей, на который укладывается сетка.
• Армирующий материал вдавливается в смесь, а излишки клея убираются шпателем.

Сетка не должна выступать над поверхностью связующего раствора, т.к. это приведет к снижению качества связки рядов кладки.

Во втором варианте арматуру размещают в ранее подготовленные канавки и заполняют клеем. Применяют стержни диаметром порядка 8 мм.

Перекрытия и полы в домах из газобетона | Всё о полах в квартире и доме

Вступление о газобетоне

Газобетон, наряду с газосиликатом и пенобетоном относятся к группе строительных материалов «ячеистый бетон». Отличительная особенность этой группы материалов большая доля воздуха (70-90%) в материале. Как следствие, ячеистые бетоны имеют высокие характеристики по теплоизоляции, однако, пористость ячеистых бетонов, снижает их прочность и требует серьезных расчетов при строительстве.

Дома из газобетона

Для тех, кто хочет построить дом из газобетона, нужно знать несколько принципиально важных особенностях этого материала.

• Во-первых, невысокая прочность газобетона, требуют проводить специальные расчеты при строительстве домов выше первого этажа.
• Во-вторых, любая даже минимальная усадка дома из газобетона приводит к образованию трещин на блоках. Это особенность требует особого внимания к подготовке котлована под фундамент, а также максимально точную выверку и устройство фундамента дома.
• В-третьих, дома из газобетона почти не требуют утепления. Однако газобетон высоко инертных материал, и он плохо удерживает тепло.    
• В-четвертых, дома из газобетона, требуют обязательной отделки, как снаружи, так и внутри. Подходит любой тип отделки, однако, пористость газобетона осложняет, как малярные работы, так и крепеж облицовочных материалов.
• И последнее, пятое, особое внимание нужно уделить перекрытиям газобетонных домов. Здесь категорически не подходят, тяжелые типы перекрытий.

Типы перекрытий в домах из газобетона

Можно встретить мнение, что технология газобетонного строительства требует устройства перекрытий из дерева. Традиционные деревянные балки, с устройством чернового деревянного пола по традиционным технологиям. Однако, использование в строительстве газоблоков марки D600 для наружных стен, предполагает использовать газобетонные плиты, а также многопустотные бетонные плиты перекрытий.

Нужно понимать, что желание использовать плиты перекрытия вместо деревянных балок, меняет и удорожает технологию строительства. В этом варианте, необходимо устройство бетонного армированного кольцевого пояса по наружным стенам.

   

Газобетонные плиты для перекрытия, считаются универсальными и предпочтительными в домах из газобетона. Они теплые, не требуют дополнительного утепления, создают ровную базовую поверхность пола.

Пустотные бетонные плиты используются, при расстояниях  больше 6-ти метров. Плита опирается на бетонный пояс, который заливают из монолитного бетона или кладку из силикатного кирпича.

Стоит отметить, что на рынке появились, армированные плиты перекрытий из газобетона. Укладываются они по методу «шип-в-паз», сухим способом. Их отличает небольшой вес, позволяющий работать без использования тяжелой подъемной техники.

Полы в домах из газобетона

Устройство полов в домах из газобетона, зависит от выбранного типа перекрытия. Здесь нет особых технологий, кроме учета особенностей самого газобетона. Если в доме применены деревянные балочные перекрытия, конструкция пола в доме аналогична конструкции стандартных деревянных полов. При использовании пористых бетонных плит, важно отказаться от устройства мокрых бетонных стяжек из-за их веса и продумать более легкую конструкцию пола. Выдерживаемая нагрузка 600 кг на метр.

• Перекрытия из газобетонных плит, не требуют утепления.
• Газобетон отлично впитывает воду, поэтому требует многоразового, а лучше полимерного грунтования перед использованием растворов в отделке пола.
• Газобетон плохо приспособлен для удержания крепежных изделий. Поэтому, при креплении конструкций к газобетону нужно применять специальные дюбеля и крепежи.

Вывод

В любой технологии строительства есть свои плюсы и минусы. Не исключения и дома из газобетона. В сети можно найти как положительные, так и отрицательные мнения по газобетону, мнения про перекрытия и полы в домах из газобетона. Выбор за вами.

©

Еще статьи

Почему пеноблок?

Использовать пеноблок для перегородок в последнее время стало особенно популярно, так как данный материал является наиболее оптимальным решением.

Список достоинства пеноблока довольно обширный:

• Он обладает такой важной характеристикой для перегородок, как звукоизоляция.
• Отлично сохраняет тепло.
• По сравнению с кирпичом, пенобетонные блоки обладают меньшей плотностью, благодаря чему имеют значительно меньший вес. Благодаря этому снижается нагрузка на основание, что крайне важно при частном строительстве.
• Поверхность получается ровной, что облегчает его дальнейшую отделку – оштукатуривание, шпаклевку и нанесение финишных материалов.
• Блоки могут иметь разные параметры, что позволяет выбрать оптимальную ширину стены. Толщина блоков бывает – 50 мм, 75 мм,100 мм, а также имеется новинка толщиной – 150 мм. Длинна и высота чаще всего стандартные — 300 мм и 600 мм. Кроме того, они различаются по плотности и классам прочности.
• Доступная цена материала.

Обычно для перегородок используют блоки толщиной 100 мм. В одном кубическом метре их будет 57 штук. Таким образом, не сложно подсчитать необходимое количество материала для постройки перегородки. Для этого надо лишь высчитать ее площадь, что можно сделать путем перемножения ширины будущей стены на ее высоту.

Пеноблок

Естественно, как и любой другой материал, пеноблоки имеют свои недостатки.

Они заключаются в следующем:

• Из-за пористости и небольшого веса материала на стену нельзя будет крепить тяжелые полки или шкафы. Саморезы хорошо входят в стену, но при большой нагрузке могут из нее вылететь.
• Понадобится большое количество шпаклевки и грунтовки, так как они будут впитываться в поры.

Черновой пол в доме: его устройство и назначение

Черновой пол в доме из пеноблоков, кирпичей, дерева, газосиликатных блоков или других строительных материалов является обязательным компонентом постройки. Именно он придаёт прочность половой конструкции, является носителем утеплителя и гидроизоляции, выравнивает основание под прихотливое финишное покрытие.

От того, насколько качественно и надёжно установлено основание, зависит долголетие всего пола и наличие таких отрицательных моментов, как скрип, появление плесени и деформаций на чистовом слое.

Монтаж подпольного основания можно осуществить двумя способами: сухим и мокрым. В этой статье рассмотрим их более подробно.

Выбор материалов

В первую очередь толщина перекрытий зависит от постоянной и временной нагрузок. Увы, просчитать здесь все нюансы довольно сложно. Ведь через десять лет вы можете захотеть поставить новую мебель и бытовую технику. Специалисты рекомендуют брать среднюю нагрузку на перекрытия в 400 кг/м2. Сюда входит вес самих перекрытий, мебель, бытовая техника, жильцы и всё остальное. Едва ли удастся превысить этот показатель и попасть в опасное положение.

Исходя из этого показателя, нужно выбирать брус подходящего сечения, учитывая длину пролетов и расстояние, разделяющее несущие лаги. Разумеется, чем длиннее пролет и больше расстояние между лагами, тем больше должно быть сечение. К счастью, в интернете можно легко найти специальные калькуляторы, позволяющие легко и быстро провести все необходимые расчеты, введя всего несколько чисел.

Толщина досок, из которых будет состоять конструкция, зависит от того, какое вы планируете строить перекрытие. Межэтажное не нуждается в высоких теплоизоляционных свойствах, поэтому можно выбрать не толстые и более дешевые доски. В случае с цокольными и чердачными (если на чердаке будет расположена мансарда) перекрытиями придется потратить большую сумму – нужно минимизировать теплопотери в холодное время года.

Когда материалы выбраны и куплены, можно начинать подготовку к монтажным работам.