Дренажная труба своими руками под фундамент

Основные требования к ЛФ для частного дома

Мероприятия с «лентой», проводятся с учетом существующих норм СНИП. Основные положения по строительным этапам формирования фундамента из железобетонных плит изложены в СНиП , дополнительные нормы в ГОСТе 13580-85. А также важны требования к возведению фундаментов в СНиП и Документ о несущих и ограждающих постройках СНиП

Основные требования при возведении ленты:

1. Следование технологии (не стоит что-либо менять в порядке работ и правилах их выполнения).
2. Состав стройматериалов (они обязаны быть качественными).
3. Процедура армирования (каркас из металла – неотъемлемая часть основания, дающая ему основную прочность).
4. Соблюдение пропорций материалов из расчетной части (нельзя использовать объемы в большем или меньшем количестве) проекта фундамента.

Ленточный фундамент для частного дома должен иметь большие запасы прочности, так как на него «пойдут» основные нагрузки.

Виды дренажных систем по способу устройства

Для создания системы отвода излишней влаги можно воспользоваться услугами специалистов, а также произвести все работы самостоятельно. Нужно только правильно выбрать дренаж, а видов его несколько. Они отличаются сложностью обустройства, внешним видом и другими параметрами.

Одна из самых распространенных классификаций дренажа основана на том, насколько сложно он устроен. В соответствии с этим параметром выделяют 3 вида дренажных систем.

• Дренаж открытого типа или поверхностный представляет собой один или несколько оврагов. Глубина каждого составляет порядка 0,7 м, а ширина 0,5 м. Такой вариант самый простой в обустройстве, но внешне он малопривлекателен.

• Засыпной вид или глубинный смотрится гораздо лучше. Для этого вида также сначала выкапывают траншею. В нее укладывают геоткань, а потом засыпают дренирующую засыпку, которая будет аккумулировать и отводить излишнюю влагу. Для этих целей применяют битый кирпич, щебень, керамзит и т.п. Дренирующий слой укутывают геотекстилем закрывают грунтом. Но у такой системы есть один существенный недостаток: ее очистку можно проводить только после вскрытия.
• Самая сложная, но при этом самая совершенная система по отводу вод с участка – закрытый дренаж. В центре засыпки проходит дрена, представляющая собой перфорированную трубу. В трубопровод вода собирается и отводится самотеком в дренажный колодец.

Именно третий способ отведения воды в последние годы стал уже традиционным при создании дренажной системы.

Если вы собрались делать дренаж дренаж фундамента своими руками ?

Дренажная система фундамента вашего дома защищает  от повреждений  и затоплений , вызванных ливневыми  грунтовыми водами или талами водами. Дренаж под фундамент может быть разных видов пристенным  или  пластовым.

Пристенный дренаж фундамента создается  из перфорированных труб которые укладываются по периметру дома  в предварительно выкопанные  траншеи. Пластовый дренаж это  воздушный зазор, расположенный по периметру фундамента или часто под ним.Пластовый дренаж создается с  помощью специальных плит, мембран или неглубокого слоя гравия, покрытого  геотекстильным материалом . Пластовый дренаж чаще всего используют на участках со сложными  условиями ( с напорными грунтовыми водами например ).

Во всех остальных случаях можно обойтись пристенным дренажом . По мере  необходимости отвести только ливневые и талые воды с суглинистых и глинистых почв,  так же устраивается мелкозаглубненный дренаж (ливневая  канализация).

Строение дренажа фундамента это :

-перфорированные трубы, уложенные в слое щебня вокруг фундамента.

Что бы сделать  стекание  воды самотеком, трубы закладываться  под определенным наклоном наклоном, выводятся трубы за пределы участка чаще всего в специальные  колодцы. Дренажные трубы укладываются  с фильтром из геотекстиля, который не допускает  засорение отверстий в трубах.

Прифундаментный дренаж бывает двух видов :

-Мелкозаглубленный

-Глубинный.

Дренаж мелкозаглубленного ленточного фундамента – это по сути  ливневая канализация, созданная  из труб, расположенных в верхнем слое почвы, дренаж собирает и отводит воду, стекающую с крыш и с кровельных водосборов ,эффективен  только для глинистых  грунтов с плохой впитываемостью.

Пластовой дренаж рекомендуют применять для проблемных грунтов со слоистым строением водоносносного горизонта или для участков с напорными грунтовыми водами., такой дренаж часто используют для защиты от потопления важных объектов ,он  представляет собой фильтрующую подушку, смонтированную в основании фундамента состоящую  из мембран, геосеток.

Самый простой  вариант – насыпь из гравия, закрытая геосеткой, несмотря на приемлемую стоимость, обладает  рядом недостатков  –самый очевидный  это быстрая деформация под весом фундамента.

Примерная схема дренажа фундамента выглядит следующим образом: перфорированные трубы в фильтрующем слое из щебня, распологающиеся  под определенным  углом и выведенные в коллекторный колодец . Поворотные  колодцами, позволяют очищать узлы труб от засорения. Для устройства дренажа по периметру здания (на расстоянии 1 м от фундамента) выкапываются специальные  траншеи, ширина которых должна превышать диаметр труб на 20 см, глубина траншеи  зависит от уровня фундамента. Дренажная система сможет качественно функционировать, в случае если трубы будут расположены на 0,5 м глубже нижней точки фундамента. Траншеи заполняют  подушками из песка, поверх которых укладывают специальный  геоматериал. Последний этап – создание насыпи из гравия и укладка труб под наклоном,трубы соединяются фитингами с прессовой посадкой с обязательной подмоткой изоляционной лентой. Поверх труб создается насыпь из еще одного слоя щебня, после чего  края геоматериала заворачиваются и сшиваются.

Разновидности и устройство дренажных систем

Решить проблему чрезмерной влажности почвы на участке можно дренажными системами двух типов — поверхностной и глубинной. Решение, какую из них использовать для осушения своего участка, напрямую зависит от причин, которые приводят к затоплению территории.

Поверхностный (открытый) водосток для сбора осадков

Дренаж поверхностного типа представляет собой систему дождеприёмников, призванных собирать и удалять за пределы участка дождевую и талую воду, не позволяя ей впитываться в грунт. Такая система водоотведения превосходно работает на глинистых грунтах и может дополнять традиционную ливневую канализацию. Отвод воды осуществляется в фильтрационные колодцы или за пределы участка. Кроме того, львиная доля осадков попросту испаряется.

Точечный дренаж очень часто совмещают с линейной системой водоотведения

В зависимости от конструкции сливных водоотводов поверхностный дренаж делится на два вида:

• точечный,
• линейный.

При обустройстве точечного дренажа сбор сточных вод осуществляют при помощи ливневых заслонок, сливных водоотводов, дождеприёмников и трапов. Местами их установки являются дверные приямки, точки слива кровельных дождеприёмников, зоны под поливочными кранами и другие участки, которые нуждаются в локальном сборе воды. Точечные водосборники соединяются с подземными трубами, по которым стоки попадают в коллектор ливневой канализации.

Лотки линейной дренажной системы закрывают решётками, которые препятствуют их засорению

Линейный дренаж бывает пристенным или же удалённым от сооружений. Он представляет собой систему зарешечённых лотков для сбора осадков, которые не попали в точечные дождеприёмники. Этот способ осушения рационально использовать в таких случаях:

• если есть опасность смыва верхнего, плодородного слоя почвы. Чаще всего подобная неприятность происходит на участках, наклон которых относительно горизонта составляет более 3 градусов;
• при расположении участка в низине. Из-за этого стекающая во время дождя и снеготаяния вода создаёт угрозу строениям и зелёным насаждениям;
• для удаления осадков с тротуаров и дорожек. В этом случае пешеходные зоны обустраивают на небольшом возвышении, с уклоном в сторону водоотводящего канала.

К линейным относится и дорожный дренаж, который выполняется в виде канавы, параллельной полотну для движения автомобилей.

Глубинный дренаж

Обустройство глубинной дренажной системы необходимо там, где грунтовые воды подходят к поверхности участка ближе чем на 2.5 метра. При её постройке требуется большой объём земляных работ, поэтому сооружать такой дренаж лучше всего одновременно с рытьём котлованов под фундамент дома и хозяйственных построек.

Дренажные трубы заводского изготовления и типы грунтов, на которых их рекомендуется использовать

Для сооружения глубинного дренажа используют перфорированные трубы (дрены), которые укладывают в слое грунта под наклоном. Наличие отверстий позволяет дренам собирать излишнюю влагу и транспортировать её в накопительный коллектор, фильтрационный колодец или дренажный тоннель.

Уклон дренажных труб должен составлять не менее 1%. Например, для магистрали длиной 20 м перепад высот между верхней и нижней точкой будет равняться 20 см.

Конструктивные особенности глубинных дренажных систем

Ещё одним распространённым видом глубинного дренажа является пластовая или засыпная система. Её выполняют в виде подземного канала, до половины заполненного фильтрующей подушкой из щебня или колотого кирпича. Для предотвращения впитывания собираемой влаги дно пластовых дрен герметизируют при помощи слоя глины, поверх которого укладывают рулонную гидроизоляцию.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

• возможность устройства подвала;
• простота технологии;
• высокая надежность;
• применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

• большие объемы земляных работ;
• высокую стоимость и трудоемкость;
• необходимость устройства дренажа;
• сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

• сниженная стоимость;
• нет необходимости в больших объемах земляных работ;
• возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

• не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
• не подходит для зданий с подвалом;
• не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Виды ленточного фундамента

Существуют различные виды фундамента по технологии устройства (сборный и монолитный) и глубине залегания (заглубленный и мелкозаглубленный). Выбор конкретного типа осуществляется в зависимости от особенностей строения и преобладающей разновидности грунта на месте застройки.

Цельнолитой

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая сооружается непосредственно на участке из бетона с предварительным армированием. При этом бетонную смесь важно залить за один прием для получения цельной высокопрочной бетонной конструкции.

Железобетонное основание способно воспринимать и равномерно распределять значительные нагрузки на грунтовое основание. Устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивается выбором качественной арматуры подходящего сечения для армирования конструкции.

Сборный

Сборный тип ленточного основания строится из специальных фундаментных блоков – ФБС. Они изготовляются из бетона в заводских условиях, характеризуются высокой несущей способностью и прочностью. Строительство ленты выполняется методом кладки блоков на цементно-песчаный раствор. Данный фундамент обычно применяется в малоэтажном строительстве.

Рисунок 4. Схема сборного ленточного основания

Для повышения устойчивости сборных оснований применяются специализированные железобетонные подошвы ФЛ, которые укладываются на песчаную подушку, а уже поверх них выполняется кладка ФБС. Сверху блочного фундамента, как правило, сооружается армопояс, который позволяет увеличить прочностные характеристики конструкции и обеспечить ее целостность благодаря равномерному распределению нагрузок от проседание и подвижки грунта.

Мелкозаглубленный фундамент

МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) закладывается выше уровня промерзания – глубина заложения в большинстве случаев примерно 200-500 мм от поверхности. При выборе этого типа основания необходимо предусмотреть качественное утепление как самой ленты, так и отмостки по периметру. Данное мероприятие существенно снизит разрушительное воздействие морозного пучения на железобетонную конструкцию.

Различают 2 вида МЗЛФ по конструкции:

• Т-образного сечения;
• классического прямоугольного сечения.

Лента Т-образного сечения характеризуется большей несущей способностью, но более трудоемкая в исполнении. Нижняя подошва работает на изгиб и увеличивает площадь опирания, а верхнее ребро воспринимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.

Рисунок 6. Ленточное основание Т-образного сечения

Лента прямоугольного сечения дешевле в устройстве за счет меньшего расхода материалов. На таком основании рекомендуется строить деревянные и каркасные дома. Для каменных строений применяются фундаменты с подошвой.

Рисунок 7. Схема ленточного фундамента прямоугольной формы

Также важно учитывать, что МЗЛФ подходит только для грунтов с уровнем расположения грунтовых вод не выше 1 м от поверхности земли.

Также есть еще одна разновидность ленточного фундамента – незаглубленный, который расположен на уровне земли. Однако такой тип особым спросом не пользуется и не подходит для полноценных домов, он может применяться исключительно для легких строений. Сооружается он только монолитным, так как даже при незначительных подвижках грунта конструкция из блоков ФБС может разрушиться.

Рисунок 8. Схема незаглубленного ленточного фундамента

Ленточный фундамент глубокого залегания

Заглубленное ленточное основание сооружается на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. Также учитываются высота подвальных помещений (при их наличии), расположение пластов грунта с хорошей несущей способностью и уровень грунтовых вод.

Рисунок 9. Конструктивная схема заглубленного ленточного фундамента

При выборе важно учитывать геологические особенности местности – такое основание должно опираться на плотные слои грунта с достаточной несущей способностью. При обустройстве подвальных помещений нижний край стен должен находиться минимум на 200-300 мм ниже уровня пола подвала. Оптимальный уровень грунтовых вод – не выше, чем 500 мм до начала песчаной подушки. При устройстве качественной гидроизоляции и дренажной системы допускается сооружения фундамента этого типа и при более высоком расположении грунтовых вод.

Заглубленное основание тоже может выполняться с прямоугольным и Т-образным сечением. Первый вариант обычно используется в частном домостроении, второй – для строительства многоэтажных зданий. Строительство может осуществляться как по монолитной, так и по сборной технологии (из блоков ФБС).

Уход за бетоном

После заливки бетону нужно отстояться, набрать прочность. В среднем, на полное застывание уходит около 28 дней. Однако, опалубку можно снимать раньше, когда материал набирает более двух третей проектной прочности. За какое время это происходит можно узнать исходя из марки бетона.

Внимание: чтобы фундамент не стал хрупким вследствие дегидратации, его следует поливать водой каждый 8-10 часов в течение первых 3-4 дней.

Для снижения скорости испарения влаги бетон накрывают полиэтиленом или брезентом. Также застывающий бетон не должен подвергаться резким перепадам температур – это возможно ранней весной и поздней осенью. Его следует защитить от механических и химических повреждений.

Мелкозаглубленный фундамент столбчатый из блоков: технология строительства

Такой тип фундамента можно обоснованно назвать одним из самых простых и быстровозводимых, поскольку даже двое рабочих способны справиться с его возведением за 2 рабочих дня для постройки небольшого (или средних размеров) загородного дома или бани. Этот способ предусматривает использование стеновых изделий ЖБИ. Скоростной способ строительства полностью соответствует по технологии кирпичной кладке

Схема армирования мелкозаглубленного фундамента.

Для начала нужно определить количество столбов. Они должны устанавливаться под каждым из углов дома и в местах стенового пересечения. Далее подсчет производится с тем учетом, что шаг между столбами делается через каждые 2-3 м. Если их устанавливать реже, есть большая вероятность деформации. А если слишком редко, это приведет к увеличению затрат на материалы и труд.

После того как разметка основания выполнена и определен размер столбчатого фундамента, в земле копают углубления под опоры размером 150-300 мм (в зависимости от неровности участка). То есть они могут быть не равно глубокими, здесь ориентируются на то, чтобы верхний уровень установленных целых блоков совпадал между собой. На наклонном участке 1 опора может состоять из 1-2 блоков в высоту, а на противоположной стороне доме — из 5. На ровном участке в высоту обычно устанавливают около 2-3 блоков, а углубления под опору закладывают не более 200 мм.

В углублениях насыпают песчаные подушки высотой 10-15 см, поливают водой, утрамбовывают. Затем заливаются (или устанавливаются) опорные площадки для непосредственной постановки блоков. Площадки под опоры необходимы для увеличения опорной площади, что позволяет повысить несущую способность почвы, следовательно, возводить загородный дом большего веса.

Изготавливают опорные площадки по-разному. Грамотный подход в этом вопросе — заливка опорных площадок с армированием дорожной сеткой в 1 ряд, а еще лучше — арматурой (с d= 10-12 мм). Такие монолитные площадки делают с учетом размеров: 400 на 400, 600 на 600 мм и толщиной 50-70 мм. Это самый надежный вариант, хотя и немного более трудозатратный.

Некоторые строители избегают устройства опорной площадки, сразу устанавливая блоки на песчаную подушку. Такой подход не является правильным. Это связано с тем, что бетонные блоки столбчатого сборного фундамента, не имея под собой твердого основания, смогут начать «гулять», испытав на себе первую серьезную нагрузку. В этой ситуации нужно устанавливать блоки так, чтобы не менее чем из 2-х блоков состоял 1 ряд, последующий — тоже из 2-х, но уже уложенных с перехлестом. То есть в поперечном сечении столб данного типа фундамента должен быть не менее 400 на 400 мм. Таким способом экономится время на устройство опорной площади, но траты лишних средств для покупки дополнительных блоков не избежать.

Классификация столбчатых фундаментов.

После заливки нижней опоры возводятся бетонные блоки. Самый распространенный размер бетонных блоков 200 на 200 и на 400 мм. При этом блоки выбирают полнотелые, значительно реже используют блоки с небольшими пустотами изнутри.

Зачастую блоки устанавливают и закрепляют между собой с помощью кладочной смеси, что и правильно. Бывают случаи, когда строители не желают готовить кладочный раствор, и предполагают, что блоки и так отлично справятся с задачей выдержать массу дома. Такой подход, действительно, иногда используется, но только в том случае, когда планируется возведение совсем легких конструкций: щитового летнего дома, гаража, бани, бытовки. Цементный раствор должен быть достаточно жесткий, ни в коем случае нельзя разбавлять его во время работы водой. Каждое шовное соединение (8-12 мм) кладки нужно заделывать очень тщательно, затем поверхность столба рекомендуется оштукатурить.

Важно отметить, что сцепление блоков при помощи кладочной смеси является обязательным условием, когда планируется соорудить фундамент из блочных столбов с ростверком.

После того как выполнены все столбы основания, каждый столбик сверху накрывают гидроизолирующим материалом, на который уже можно укладывать брус (нижний венец) будущего здания. Затем переходят к строительству самого дома.

Глубина заложения для столбчатого основания неглубокого заложения из блоков принципиально не имеет определяющего значения, поскольку зимой он находится выше ГПГ и при наличии вспучивающихся грунтов опускается и поднимается совместно с домом равномерно, не перекашиваясь.

По этой причине не рекомендуется на участках с уклоном делать фундамент, имеющий разную высоту заложения.

Дренаж фундамента

К сожалению, далеко не всем застройщикам везет с приобретением участка, на котором планируется строительство загородного дома. Большие проблемы могут быть связаны не только с характером грунта, рельефом стройплощадки, но и с наличием поверхностных и грунтовых вод.

В ряде случаев устройства обычной гидроизоляции фундамента может оказаться недостаточно для полноценной защиты основания от воздействия влажной среды.

Поэтому в таких ситуациях единственным выходом является проведение работ по устройству дренажа фундамента – системы подземных каналов, по которым вода будет отводиться от основания дома.

Если вы заинтересуетесь поиском специалистов, которые возьмутся за строительство дренажа для вашего фундамента, то будете неприятно удивлены цене вопроса.

В большинстве специализированных компаний стоимость погонного метра дренажной системы начинается от 2000 рублей, и это далеко не предел! В свою очередь своими руками дренаж фундамента можно сделать за 15-20 тысяч. Безусловно, нужно быть готовым к значительным трудозатратам.

Обратите внимание

Стоит отметить, что оные будут гораздо меньшими, если дренажная система будет закладываться уже на этапе возведения фундамента. Конечно, если вы не настроены серьезно и делаете фундамент из покрышек, в работах над дренажом просто нет смысла.

Устройство дренажной системы должно быть обоснованным. Задумываться над дополнительной защитой фундамента от грунтовых или поверхностных вод следует в следующих случаях:

• если УГВ находится выше подошвы фундамента;
• если расстояние от подошвы фундамента до УГВ не превышает 0,5 м. В этом случае есть риск сезонного колебания уровня подземных вод со всеми вытекающими последствиями для подземной конструкции;
• при строительстве дома на пучинистых грунтах в регионе, характеризующимся большими значениями глубины промерзания грунта. Задача дренажа – отвести воду из-под фундамента, тем самым уменьшив пучинистые явления под подошвой фундамента

Дренаж фундамента: пристенный, кольцевой, отсекающий

Чаще всего для осушения основания дома отдают предпочтение нескольким типам дренажных систем:

• пристенный дренаж фундамента. Устраивается еще на этапе строительства фундамента, что позволяет избавиться от серьезных трудозатрат при проведении работ. Пристенный дренаж фундамента устраивается путем укладки дренажных труб по периметру фундамента (ниже его подошвы) с наклоном в сторону магистральной трубы, отводящей воду в коллекторный колодец;
• кольцевой дренаж аналогичен пристенному, но возводится по периметру фундамента на расстоянии 2-3 метра от него. Устройство такой системы актуально, если дом построен и возведена отмостка фундамента;
• отсекающий дренаж устраивается на площадках с ярко выраженным уклоном. Применение такой технологии позволяет экономично осушить не только основание под фундаментом, но и пласты земли, которые лежат ниже линии дренажа

На практике чаще всего устраивают пристенный или кольцевой дренаж фундамента, о строительстве которых и пойдет речь ниже.

Этапы строительства дренажной системы

Будем считать, что вы еще только собираетесь строить фундамент, поэтому дренажную систему будем закладывать пристенного типа:

Несколько советов по устройству дренажной системы

В качестве дренажных труб можно использовать не только специально предназначенные для этого изделия, но и обычные ПВХ трубы (канализационные). Для этого достаточно просверлить в них отверстия диаметром 5 мм с шагом 10 см. Во избежание быстрого заиливания повороты дренажной системы выполняются из двух колен по 45 градусов, т.е.

они должны быть максимально плавными. На каждом втором повороте трубы необходимо устраивать ревизионный колодец. Требуемый угол, под которым ведется установка дренажных труб, зависит от их диаметра. Чем больше диаметр, тем меньше угол. Так, при использовании ПВХ труб достаточно наклона 1 см на 2 м.

Наклон удобно контролировать растяжкой, а положение трубы устанавливается благодаря подсыпке и уплотнении дна траншеи песком. В самой нижней части участка необходимо оборудовать перепускной (коллекторный) колодец, в котором будут накапливаться ливневые стоки и вода из дренажной системы.

Обычно к такому колодцу подключают насос, откачивающий воду за пределы участка (можно использовать для полива). Трубы ливневой канализации прокладывают выше или рядом с дренажными под углом, обеспечивающим самотек жидкости. Чаще всего они ведут в один и тот же коллекторный колодец.

Использование ливневки позволяет продлить срок службы дренажа фундамента за счет уменьшения нагрузки на фильтрующий слой системы. Обязательно учитывайте характеристики грунта на участке, исходя из которых подбирайте соответствующие дренажные трубы и прочие материалы.

Вот и все, что мы хотели рассказать про устройство дренажа фундамента своими руками. Дополнительную информацию советуем искать в СП 31-105-2002 и СП 50-101-2004.

Дренаж фундамента в бане, как делать правильно

Площадку подготовили, сейчас делаем углубление под дренаж. Лучше дренаж заложить пониже. Потом вся эта дренажная яма по периметру будет идти в септик, который уже будет с чистой водой.

И из него уже я буду выкачивать воду или в дренаж, который возле дома идет в дренажную траншею, или может тут на месте буду на землю пускать. Это еще потом посмотрю.

 По диагоналям периметр фундамента отмерили, поставили колышки. И от периметра еще закладываем где-то по 80-100 см на отмостку. Как только дренаж докопаем, постелим геотекстиль и будем песчаную подушку делать.

Вот он — выкопанный дренаж.

Как вообще работает дренаж в бане?

Вода если сверху будет идти, вся вниз в дренажный канал спускается. В песке будет труба лежать.

Щебенку я сыпать не буду.

Во-первых, это дорого достаточно.

Во-вторых, по песку все точно также отлично работает.

Тем более здесь не естественный ход воды будет, а она будет из септика откачиваться. Здесь будет нижняя точка и вода вся сюда будет спускаться по периметру. Потом будет уходить в септик и уже из септика откачиваться.

Сейчас застилаем геотекстиль, кладем дренажную трубу, засыпаем все песком. Вот как это все выглядит.

Вот этот ров по всем углам, по всему периметру идет под уклоном. В нем будет дренажная труба лежать. Уклон в ту сторону, где у меня второй септик будет. И там я еще поставлю колодец, чтобы был виден уровень воды. И чтобы был доступ, если прочистка понадобится.

Но на примере дома: три года у меня уже дренаж стоит, но из-за того, что сток весь идет не через колодцы приемные, а через землю фильтруется — то вода в дренажной трубе получается чистая и никого засорения, думаю, там не будет.

Еще важный момент. Яма — подушка под фундамент — от уровня земли где-то 30 см вниз получилась. И от уровня подушки дренажная канава еще плюс 15 см. То есть где-то 45 см от уровня земли.

Мы делали его по глине. Докапывали до глины и на этом останавливались. Потому что глина уже воду вообще не пропускает. 

Такой момент: прежде, чем копать дренажную траншею и закладывать трубу, мы колышками обозначили пятно застройки. Чтобы потом сразу заложить расстояние от фундамента до дренажной трубы. То есть нашу отмостку.

Где-то 80 см она у меня получилась. Вот она:

Вот здесь будет перепад высот идти.

То есть, вот здесь будет отстойник, в котором при необходимости можно будет все это прочистить. Дальше уже это все будет в септик уходить. И уже оттуда колодцем откачиваться будет вода.

Вот так выглядит дренажный колодец.

Две трубы от фундамента здесь чуть повыше на уровне. А та, которая идет к септику — она чуть пониже.

Вот как это изнутри выглядит.

По-хорошему, такие дренажные колодцы нужно делать в каждом углу фундамента 9 то есть там, где труба имеет загиб.

Но учитывая, что метр трубы стоит 1200 руб, и на четыре угла это обошлось бы в 4800 руб, для бани это не совсем актуально. Если делать дренаж своими руками для дома, то лучше такие колодцы ставить по каждому углу.

ВИДЕО

Так же смотрите

Прочистка засоров в дренажной трубе

В процессе эксплуатации дренажной системы на участке может наблюдаться снижение интенсивности в работе дрен. Причиной застаивания воды в канавах или трубах является нарушение технологии обустройства дренажа или образовавшийся засор. Если не обеспечить нормальный уклон системы в стороны колодца, накопительной емкости или сливной ямы, то через некоторое время можно добиться сбоя в работе дренажа.

Чтобы справиться с засором в дренажной трубе, можно воспользоваться самым простым способом. Для этого берут стальной сантехнический трос, на одном конце которого фиксируют насадку в виде спирали. На другом конце троса делают имитацию ручки, с помощью которой можно вращать трос и создавать давление в области засора.

Если дренажная труба имеет диаметр больше 110 мм, то для ее прочистки лучше взять специальный сантехнический трос, на конце которого имеется стальной ершик определенного размера.

Непосредственно процесс устранения засора из дренажной трубы выглядит следующим образом:

• Трос опускают в дрен и проталкивают до тех пор, пока он не столкнется с препятствием.
• С помощью ручки на конце троса начинают вращательные движения по направлению часовой стрелки. Цель подобного мероприятия – устранение засора или его смещение в сторону слива.

Стоит отметить, что большая часть засоров представляет собой скопление илистых отложений и листьев, которые можно устранить, не прилагая особых усилий. Однако нельзя исключать возможность образования более серьезных заторов, устранение которых возможно только при использовании пневматической установки или другого оборудования. В этом случае не стоит решать проблему самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалистам. Опытные специалисты не только помогут решить проблему засорения дренажной системы, но и предоставят услуги по профилактической чистке труб по всей длине.

Особенности дренажа для фундаментов различных типов

Дренаж при строительстве различных типов фундамента имеет особенности, которые влияют на состав системы. Разработаны и успешно применяются стандартные инженерные решения для отведения воды от типовых построек. Если возводимое здание и состав грунта не имеют аналогов, проектируется система, которая включается в генеральный план строительства.

Ленточный фундамент

Это наиболее распространенный вид основания для средних и небольших построек. Он используется на средних и устойчивых грунтах. Прекрасно показал себя при малоэтажном строительстве. Но если постройка возводится в низине, а в почве содержится избыточная влага, дренаж ленточного фундамента обеспечит долговечность сооружения. При эксплуатации здания ленточный фундамент испытывает действие разрушающих факторов.

• Песчаная подушка размывается и заиливается – это вызывает неравномерные проседания здания.
• Осенью вода активно впитывается в монолит бетона, с наступлением морозов она замерзает и разрушает объект.
• Влага, содержащаяся в почве в непосредственной близости от ленты, зимой замерзает и расширяется, оказывая разрушительное влияние на структуру – эффект морозного пучения грунта.

С этими проблемами справится кольцевая или пристенная дренажная система фундамента. Определенный тип выбирается в зависимости от объема удаляемой влаги и состава грунта.

Свайный фундамент

Это очень надежная опорная конструкция, которая изготавливается из бетонных или металлических элементов и связывается в единое целое бетонной или стальной лентой. Такие системы активно применяются на проблемных грунтах (склонах, берегах водоемов, в заболоченной местности) и гарантируют высокую устойчивость постройки. Элементы, находящиеся в земле, также нуждаются в защите, которую может обеспечить эффективное водоотведение — дренаж свайного фундамента.

Такая конструкция реализуется различными способами.

Своевременное удаление влаги из грунта позволит избежать коррозии металлических элементов и обмерзания бетонных конструкций. Для песчаных и каменистых грунтов такая защита не требуется.

Плитный

Если фундамент — это монолитная плита, то его дренаж проводят пластовым способом. Такой метод применятся для сложных грунтов с низкими несущими способностями.

• Если под строительным участком расположена водная линза с непредсказуемыми свойствами.
• Неоднородность и наслоение водонесущих пластов.
• Строительство проводится в низине на глинистом грунте повышенной влажности.
• Присутствие проточных водоносных слоев.

Пластовый дренаж фундаментной монолитной плиты осуществляется созданием слоя с высокой водопроницаемостью. Он формируется из щебня, песка, и других материалов средних фракций под некоторым уклоном к горизонтали. Если здание возводится на неровной местности, используется естественный уклон. Опорная часть плиты герметизируется, а на дно подсыпки укладывается мембранный материал.

Отводимая вода попадает в дрены, размещенные на некотором удалении, и выводится за пределы участка.